Xây dựng Arduino thành Nissan Qashqai để tự động hóa việc gấp cánh gương hoặc bất cứ thứ gì khác: 9 bước (có hình ảnh)

2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:35

Nissan Qashqai J10 có một vài điều khó chịu về các điều khiển có thể dễ dàng tốt hơn. Một trong số đó là phải nhớ gạt công tắc đóng / mở gương trước khi lấy chìa khóa ra khỏi ổ điện. Một yếu tố khác là khả năng cấu hình nhỏ của BCM (mô-đun kiểm soát thân xe) và bộ phận đầu Nissan Connect. Có một số thứ khác nhưng quan trọng nhất là nó không chơi Imperial March khi bạn khởi động động cơ, giống như những chiếc quadcopter của tôi làm! Cần phải làm gì đó.

Lỗi trước đây được cho là đã được giải quyết trong các mẫu J11 mới hơn (2015+?) Nhưng tôi nghĩ đối với J11 Qashqai 2014, bạn vẫn cần mua một bộ. Có các bộ dụng cụ riêng biệt cho các mô hình J11 và J10 (2008 - 2013 hoặc lâu hơn) như bộ phụ kiện chính thức của Nissan (không biết giá), bộ AcesDVD trị giá £ 70 từ một số người tại qashqaiforums.co.uk và một số loại mới hơn tùy chọn. Một chiếc thậm chí đã xuất hiện trên aliexpress với giá chỉ 17 € nhưng không còn nữa. Những bộ dụng cụ này có xu hướng chỉ kết nối với 8 dây trong xe mà bạn cần xác định vị trí và chúng sẽ tự động gập gương vào khi bạn khóa xe và gập ra khi bạn mở khóa, vì vậy điều đó thực sự hữu ích nhưng vẫn không mang lại cho bạn linh hoạt nhiều.

Vì vậy, có khoảng $ 1 bản sao Arduino và một vài ngăn kéo MOSFET, bộ chuyển tiếp, loa và các thành phần khác tại không gian tin tặc cục bộ và biết ít về thiết bị điện tử tương tự, tôi bắt đầu tái tạo những gì các bộ công cụ đó làm nhưng với sự linh hoạt để thay đổi logic bằng cách lập trình lại board Arduino qua USB bất cứ lúc nào. Điều gì có thể phức tạp khi kết nối Arduino và một vài MOSFET, phải không? Hóa ra có rất nhiều điều kỳ quặc khi điều khiển một động cơ với MOSFET hoặc thiết bị chuyển tiếp có nghĩa là phải thiết kế lại các kết nối một vài lần, thêm một H-Bridge trị giá $ 1,50 từ aliexpress và một loạt các điện trở, nhưng nó hoạt động và tôi đã học được một vài thứ. Đây là cách bạn có thể làm điều tương tự nếu bạn thích nó hơn là mua một bộ dụng cụ làm sẵn với giá từ € 17 đến € 90. Có lẽ mất một ngày để tìm ra mọi thứ, hàn những gì cần hàn, lập trình và đi dây.

Khi bạn đã giải quyết được arduino với các vấn đề về nguồn điện, 99% thời gian không phải làm gì và biết cách tiếp cận hệ thống dây điện trong xe, bạn có thể thêm rất nhiều cơ chế khác bằng cách kết nối các dây tín hiệu khác với bo mạch. Cho đến nay, tôi đã bắt đầu chơi Star Wars Imperial March khi khởi động xe, bằng cách sử dụng loa nhỏ hoặc thực sự sử dụng động cơ DC trong gương được cấp nguồn, được điều khiển bằng tín hiệu PWM của Arduino cũng tốt như động cơ bay không người lái để chơi âm thanh. Arduino sẽ gập / mở gương với độ trễ 1 giây đối với các sự kiện khóa xe (để phân phối tải trọng) và cũng cho phép bạn gập / mở gương theo cách thủ công trong 15 giây sau khi ngắt kết nối chìa khóa kể từ khi arduino tự tắt sau 15 giây kể từ khả năng xâm nhập (tất cả đều có thể định cấu hình). Bây giờ nó cũng kiểm soát nguồn điện cho các cửa sổ, vì vậy tôi có thể đóng chúng trong 15 giây sau khi lấy chìa khóa ra.

Lưu ý rằng nếu nó không phải vì niềm vui thì không đáng để làm tất cả những điều này, thành thật mà nói, chỉ cần mua bộ dụng cụ và tiết kiệm thời gian.

Bước 1: Tổng quan

Vì vậy, Qashqai của tôi là mô hình J10 2013, ổ đĩa bên trái (dành cho giao thông bên tay phải), không có Chìa khóa thông minh và phiên bản không phải Superlock, nhưng điều này sẽ áp dụng cho tất cả các mô hình J10 được trang bị gương cánh trợ lực, có lẽ đối với J11 và có thể là các mô hình khác. Hệ thống dây hơi khác nhau trong mỗi phiên bản của J10, tất cả đều có 8 kết hợp (LHD / RHD, iKey / no iKey, Superlock / no Superlock) với sự khác biệt được ghi trong hướng dẫn sử dụng dịch vụ mà tôi sẽ liên kết, J11 là cũng được ghi lại.

Những gì bạn cần:

• PC đã cài đặt Arduino IDE,
• hai bo mạch Arduino 5V hoặc bản sao của chúng. Mình dùng aliexpress 5V 16MHz Pro Mini nhái như mấy cái này. Một là cái dành cho ô tô và bạn cần cái thứ hai, hoặc một lập trình viên ISP thực tế, để lập trình lại bộ nạp khởi động trên cái đầu tiên. Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ bảng phát triển nào khác nhưng chúng cần phải thuộc loại ngu ngốc (như Arduino, không phải loại Máy tính bảng đơn) để đảm bảo chúng khởi động nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn có thể thêm một SBC cùng với Arduino.
• một H-Bridge như chip L298n phổ biến trừ khi bạn muốn xây dựng riêng của mình với 6 đến 8 MOSFET hoặc bóng bán dẫn và một vài thành phần khác. Tôi sử dụng các bảng đột phá aliexpress L289n 2 kênh này với mọi thứ đi kèm.
• bốn điốt thuộc bất kỳ loại nào hỗ trợ lên đến khoảng 15V (hầu như bất kỳ điốt xuyên lỗ nào).
• một bộ điện trở 100kΩ, 47kΩ, 4,7kΩ hoặc hơn, tôi sử dụng điện trở xuyên lỗ được tìm thấy tại không gian tin tặc địa phương của tôi.
• MOSFET công suất kênh P có thể duy trì 1A hoặc 2A (cách khác là bóng bán dẫn PNP), tôi sử dụng IRF9540n. Nếu bạn cũng muốn nó cung cấp năng lượng cho các cửa sổ đi qua nó, hãy đặt mục tiêu ít nhất là 5A.
• một MOSFET kênh N nhỏ (cách khác là một bóng bán dẫn NPN), tôi sử dụng 2n7000 nhưng một cái lớn hơn như IRF540 hoặc RFP50N06 cũng hoạt động.
• tùy chọn một loa và một điện trở 100Ω.
• cáp, một số khoảng 18 AWG cho hệ thống dây điện trên ô tô (tôi sử dụng cáp silicon 18 AWG trở xuống từ aliexpress) và một số dây mỏng để kết nối các thành phần với nhau, tùy chọn bảng mạch hàn hoặc không hàn để gắn mọi thứ trên và đầu ghim.
• dây nhảy, đồng hồ vạn năng, kìm, mỏ hàn và tuốc nơ vít dẹt để tháo vỏ xe.

Bước 2: Lập trình Bootloader

Ban số một sẽ lên xe. Bảng hai sẽ chỉ cần thiết để flash bộ nạp khởi động trên Arduino số một, một lần. Điều này là do Arduinos dựa trên AVR có xu hướng giao hàng với bộ nạp khởi động cũ hơn được tích hợp sẵn độ trễ 500ms hoặc 1s trước khi bắt đầu các chương trình của bạn, để cho phép lập trình viên có thời gian phát tín hiệu. Bộ nạp khởi động mặc định mới là optiboot, có cơ chế cho phép nó chạy các chương trình ngay lập tức khi bật nguồn.

Trong ô tô, Arduino sẽ được cấp nguồn bởi một trong ba tín hiệu sau: Bật nguồn ACC, khóa hoặc mở khóa. Hai tín hiệu sau là các xung 12V ngắn chỉ đánh thức chúng ta trong giây lát, từ đó Arduino sẽ cần sử dụng một trong các chân kỹ thuật số của nó để báo hiệu nó muốn tiếp tục nhận điện. Chúng ta cần relash Arduino mục tiêu bằng optiboot để nó có thể thực hiện việc này đủ nhanh, trước khi các pules kết thúc và chúng ta mất điện. (Bạn có thể khắc phục nó bằng cách thêm một tụ điện lớn nhưng meh)

Kết nối bo mạch hai với PC - nếu nó không có cổng USB, giống như Pro Mini nhái mà tôi sử dụng, hãy hàn 5 chân đực trên mặt GND, VCC, RXD, TXD, DTS của bo mạch và kết nối qua USB Bộ chuyển đổi -to-Serial. Sau đó, mở Arduino IDE, từ Tệp / Ví dụ tải Arduino ISP và bỏ ghi chú dòng này:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(nếu Arduino IDE của bạn đủ mới để có cái này, nếu không thì bạn không cần phải ghi chú gì cả). Trong menu Công cụ / Bảng, bạn sẽ cần chọn một trong các Arduino Pro hoặc Pro Mini, Arduino / Genuino Duemilanove hoặc Arduino / Genuino Uno tùy thuộc vào tốc độ truyền được định cấu hình trong bộ nạp khởi động được vận chuyển trên bảng của bạn. Hãy thử chúng cho đến khi bạn có thể tải bản phác thảo lên bảng. Ngắt kết nối bảng.

Chân hàn, nam hoặc nữ, tùy thuộc vào loại cáp jumper bạn có sẵn, trên các chân kỹ thuật số 10, 11, 12, 13 trên cả hai bảng (bạn có thể sử dụng cáp jumper nam mà không có bất kỳ đầu cắm nào, nhưng meh…) và RST, VCC và GND trên tàu một. Trên thực tế trên bảng đó, bạn có thể cần các tiêu đề tất cả các chân trên mặt đó của bảng để có thể hàn chúng trực tiếp. Sau đó kết nối các chân 11, 12 và 13, VCC và GND của cả hai bảng với nhau và chân 10 của bảng hai với RST của bảng một. Bạn có thể muốn sử dụng các chân VCC và GND thay thế trên bo mạch hai để bạn có thể giữ bộ điều hợp USB-to-Serial được gắn vào.

Cuối cùng kết nối bo mạch hai với máy tính, tải xuống bản phát hành optiboot mới nhất optiboot.zip từ https://github.com/Optiboot/optiboot/releases và làm theo hướng dẫn Cài đặt bằng Arduino IDE trên wiki. Ngoài ra, nếu bạn đang chạy Linux và đã cài đặt avrdude, chỉ cần giải nén optiboot.zip và chạy các lệnh sau:

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot / bootloaders / optiboot / optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Lệnh đầu tiên đặt cầu chì AVR để tăng tốc độ khởi động phác thảo hơn nữa với chi phí ổn định đồng hồ. Điều chỉnh đường dẫn / dev / ttyUSB0 theo những gì bộ chuyển đổi USB-to-Serial của bạn hiển thị.

Bước 3: Lập trình Arduino Sketch

Bây giờ bạn có thể kết nối trực tiếp bảng Arduino 1 với PC, mở bản phác thảo này trong Arduino IDE và biên dịch và tải bản phác thảo lên bo mạch. Nếu bạn đang sử dụng Pro Mini 16MHz như tôi làm, với bản phát hành optiboot nhị phân, trước tiên bạn cần chọn Arduino / Genuino Uno từ Công cụ / Bảng.

Sau đó, bạn có thể quay lại và thay đổi bất kỳ ánh xạ pin và tùy chọn nào trong mã. Nếu sau này bạn thực hiện bất kỳ bản sửa lỗi hoặc cải tiến nào đối với mã, hãy nhớ đóng góp chúng trở lại trong một yêu cầu kéo github một thời gian.

Bước 4: Xây dựng bảng điện tử của bạn

Cuối cùng, bạn sẽ cần kết nối tất cả các thành phần với nhau và có nhiều cách để làm điều đó. Bạn sẽ cần kết thúc với sơ đồ như trong hình (hoặc ở đây). Cách dễ nhất dường như là tạo tất cả các kết nối trên một breadboard và có hàng tiêu đề chân để kết nối với bảng Arduino, 2 đầu cắm khác dành cho loa tích cực và tiêu cực, đầu cắm 2, 3 hoặc 4 chân để kết nối với H-Bridge đột phá tùy thuộc vào loại của nó và cáp dày hơn để cuối cùng tạo kết nối 12V với dây điện trên xe hơi và cáp PWR và GND với H-Bridge. Bảng của tôi xuất hiện khá khủng khiếp nhưng nó hoạt động, bạn có thể thấy nó trong các hình ảnh trên.

Một số lưu ý về sơ đồ:

• Để đơn giản hơn, tôi quyết định đặt tất cả các thành phần xuyên lỗ và đầu cắm pin và ở một bên của PCB bảng mạch, và mặt khác là các kết nối thực tế giữa chúng, bằng dây hoặc đốm màu hàn.
• Bố cục bảng, nếu bạn thậm chí muốn sử dụng PCB, không cần phải giống bố cục sơ đồ.
• Bảng của tôi có dây cho GND, ACC, SWITCH-, MIRROR + và MIRROR- khoảng 8 cm, tất cả chúng sẽ kết nối với đầu nối M7 trong xe nằm ngay bên dưới bảng điều khiển. Dây BAT +, LOCK + và LOCK- của tôi dài hơn vì chúng kết nối ở nơi khác.
• Các điện trở từ R1 đến R8 tạo thành các bộ phân áp cho các tín hiệu đầu vào 12V được đọc bởi các chân kỹ thuật số của Arduino. Mối quan hệ giữa các điện trở 47k và 100k là khoảng 2: 1, đối với Arduino 5V (với dung sai đầu vào khoảng 3V đến 5,5V đối với mức cao) có nghĩa là điện áp của anh ta từ ô tô có thể nằm trong khoảng từ 9,5V đến khoảng 17V. Như vậy là đủ để mọi thứ hoạt động ngay cả khi pin đã xả nhiều trong ô tô đến mức đầy và thậm chí lên đến pin Lithium Polymer 4 cell giống như loại được sử dụng trong máy bay không người lái (đôi khi cũng được sử dụng để khởi động ô tô với pin đã cạn nếu chỉ có vậy bạn có). Bạn có thể sử dụng các giá trị điện trở khác nhau nhưng chúng cũng cần phải gần hoặc cao hơn điện trở kéo lên tích hợp của Arduino trên các chân kỹ thuật số, vì chúng tôi phác thảo sử dụng kéo lên để phát hiện trạng thái CAO, THẤP và thả nổi trên ghim. Đó cũng là lý do không thể sử dụng bộ dịch chuyển mức I2C điển hình để dịch mức. Bộ dịch chuyển mức I2C bao gồm các điện trở kéo lên vĩnh viễn và sẽ làm mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều. Bộ chia điện áp của chúng tôi hoạt động như kéo xuống.
• Hai mosfet cho phép Arduino tắt nguồn hoàn toàn khi nó quyết định không còn cần phải làm gì nữa để đảm bảo tuyệt đối rằng ắc quy ô tô không bị cạn kiệt nếu bạn để ô tô trong thời gian dài hơn. MOSFET kênh P phải mang tất cả dòng điện đến H-Bridge, các động cơ gương và các động cơ tiềm năng khác, vì vậy nó cần phải chịu đựng tối thiểu khoảng 1A và nhiều hơn nữa nếu bạn cũng cấp điện cho các cửa sổ qua nó.
• Tôi đã sử dụng thêm một điện trở 4,7K ở cổng MOSFET kênh N để bảo vệ nó, mọi thứ vẫn hoạt động mà không có điện trở đó nhưng tôi đã làm cháy một vài MOSFET 2n7000 trong khi thử nghiệm và muốn giải quyết tất cả các vấn đề có thể xảy ra.
• Nếu bạn sử dụng bóng bán dẫn PNP (chẳng hạn như TIP135) thay cho MOSFET kênh P, bạn có thể bỏ qua điện trở R10 vì cổng sẽ có điện dung ít hơn.
• Nếu bạn cũng sử dụng bóng bán dẫn NPN (chẳng hạn như 2N2222A) thay cho MOSFET kênh N thì bạn cũng có thể bỏ qua điện trở R9.
• Nếu bạn nghĩ rằng việc xây dựng H-Bridge của riêng mình là một ý tưởng hay, hãy xem trang này, nó liệt kê một số thiết kế H-Bridge và một số cạm bẫy cần lưu ý.
• R2 và R6 cũng có thể bị loại bỏ nếu bạn tạo bản phác thảo Arduino đủ thông minh để phát hiện tín hiệu mở khóa chỉ từ dây khóa của anh ta.
• Tín hiệu cảm nhận hiện tại H-Bridge (SenseA) là tùy chọn và bản phác thảo hiện tại của tôi thậm chí không sử dụng nó. Sự đột phá của aliexpress L298n không có các điện trở cảm nhận hiện tại được hiển thị trong sơ đồ tham chiếu trong biểu dữ liệu của nó, nhưng chúng có thể được thêm vào dễ dàng (yêu cầu cắt một dấu vết).
• Nếu bạn thay đổi ánh xạ chân của Arduino, điều duy nhất cần cân nhắc là: LOCK + được kết nối với một chân có khả năng tương tự để cho phép cảm nhận cả tín hiệu khóa và mở khóa từ chân đó trong tương lai. Các tín hiệu cảm nhận hiện tại cũng là một chân có khả năng tương tự. Tín hiệu ENA của H-Bridge và loa đều được kết nối với các chân có khả năng PWM để cho phép tạo PWM trên chúng nhưng một lần nữa nó hiện không được sử dụng.
• Nếu bạn sử dụng loa piezo, bạn không cần phải có điện trở ở chốt vị trí của loa. Đối với các loại loa khác, bạn có thể cần một điện trở 100Ω giữa chân 10 của Arduino và loa, không có trong sơ đồ.

Bước 5: Tìm tín hiệu khóa trong ô tô

Cái này hơi phức tạp và nơi tôi đã thấy một số người mua bộ dụng cụ làm sẵn bị lỗi trong quá trình lắp đặt, theo nhận xét của người mua. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ rất hữu ích để xác định đúng dây dẫn nhưng chỉ ở một mức độ nào đó vì những hướng dẫn này được tạo ra để chẩn đoán (nếu điều này, hãy làm điều này..) chứ không phải là tài liệu hướng dẫn. Tôi đã sao chép một số trang từ một trong các phiên bản của sách hướng dẫn mà bạn có thể google, và tôi đã thêm một số ghi chú trên chúng.

Hãy xem sơ đồ trên trang 72 (cho LHD) hoặc 89 (cho RHD) để biết tên đầu nối trên Main Harness. Tôi đã đặt arduino của mình dưới bảng điều khiển, đóng các điều khiển gương nên tôi muốn kết nối với dây dẫn trong Main Harness.

Đối với hầu hết các tín hiệu, chúng tôi có thể sử dụng cáp đi tới đầu nối M7 thực sự cắm ngay vào cụm điều khiển gương. Tuy nhiên, pin dương và khóa dương (hoặc mở khóa âm) và khóa âm (hoặc mở khóa dương) không có ở đó. Thực tế có nhiều hơn một dây mở khóa (khóa âm) đến từ Mô-đun điều khiển cơ thể vì cửa có thể được mở khóa độc lập. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ tín hiệu mở khóa nào cho mục đích của mình. Tuy nhiên, các cửa chỉ có thể được khóa đồng thời nên chỉ có một tín hiệu khóa (mở khóa âm).

Trong phiên bản dẫn động bên trái, tín hiệu tích cực của khóa đơn được chuyển đến cửa sau qua nửa bên phải của xe, vì vậy chúng tôi không thể sử dụng đầu nối M13, điều này sẽ rất tiện lợi, vì nó chỉ có tín hiệu mở khóa. Trong ô tô lái bên phải, bạn có thể sử dụng dây dẫn đến đầu nối M11 có cả tín hiệu mà chúng ta cần và có thể dễ dàng truy cập. Trong phiên bản LHD, tôi đã nối các dây cáp đi tới đầu nối M19 có dây khóa và mở khóa cho cửa trình điều khiển phía trước (M19 cắm vào D2 trong Door Harness ở trang 82). M19 khá khó tiếp cận nhưng các dây cáp đi đến nó thoát ra một ống nhựa lớn cùng với các dây cáp cho M18, M77, M78, M13 và M14 để chúng dễ dàng xác định vị trí. Cáp kết nối M11 cho phiên bản ổ đĩa bên phải thoát ra một ống ở cùng vị trí nhưng ở phía bên phải.

Để đạt được điều đó, trước tiên bạn cần phải loại bỏ cái mà sách hướng dẫn gọi là "tấm đá phía trước", là phần nhựa của sàn ngay cạnh cửa tài xế. (Tôi tin rằng đó là số 4 trong sơ đồ ở trang 14 của phần này của sổ tay dịch vụ). Bạn có thể buộc nó lên bằng tuốc nơ vít để làm cho các mấu nhựa của nó tách ra khỏi sàn và sau đó bạn sẽ thấy tất cả các dây cáp và đầu nối ở phần trước. Tiếp theo là "dash side finish", là một nắp nhựa bắt đầu từ sàn xe, bên cạnh bàn đạp (số 1). Mặt trước của nó có một vít nhựa đi qua nó (số 12 trong sơ đồ) với một đai ốc bằng nhựa cần được tháo ra và sau đó toàn bộ có thể được tháo ra bằng cách kéo bằng tay với hy vọng không bị vỡ các mấu nhựa. Theo tùy chọn, bạn có thể muốn xóa "bảng điều khiển công cụ thấp hơn", trang 14 tại đây.

Các đầu nối mà bây giờ bạn sẽ thấy kết nối Dây đai chính với Dây đai cơ thể (M13, M14), Dây đai phòng động cơ (M77, M78) và Dây đai cửa (không hiển thị, M18, M19).

Trang 630 của phần này của sổ tay hướng dẫn dịch vụ hiển thị cách bố trí của đầu nối M19 cho cấu hình "KHÔNG CÓ I-KEY & SUPERLOCK", bạn có thể tra cứu sơ đồ chân cho từng cấu hình trong chỉ mục nhưng các cáp màu hầu hết phải giống nhau. Trong trường hợp của tôi, nó cho biết (trên trang 630) pin 2 "GR" cho màu xám và pin 3 "SB" cho màu xanh da trời. Trang 626 cho thấy chúng được nối dây như thế nào từ BCM đến "bộ truyền động khóa cửa trước (phía người lái)", nhưng về cơ bản thì màu sắc là tất cả những gì chúng ta cần biết. Trong trường hợp của tôi, màu xám là mở khóa và màu xanh da trời là khóa.

Vì vậy, khi bạn xác định vị trí khoảng 6 chùm cáp đi ra từ ống lượn sóng rộng đó ngay phía bên của cần gạt nắp nhiên liệu, 4 nhóm cáp sẽ đi đến các đầu nối ở phía dưới, trong khi 2 nhóm sẽ đi đâu đó bên trái. Trong số hai cái này, tôi nhận thấy một cái có dây cáp dày hơn, đây là cái đi đến đầu nối M19. Xác định vị trí cáp màu xám, màu xanh da trời và màu hồng. Màu hồng là cực dương của pin. Trong trường hợp của tôi, có hai dây cáp màu xanh da trời với một số loại dấu chấm làm bằng tay và cái chúng tôi cần là một trong hai loại mỏng hơn một chút. Cuối cùng tôi đã thực hiện các vết cắt nhỏ bằng máy cắt và kiểm tra xem cái nào hiển thị xung dương ngắn trên đồng hồ vạn năng khi khóa xe. Sau đó, tôi cắt tất cả ba cáp bằng kìm, tạo kết nối lại bằng các đầu nối vít và sau đó thêm ba cáp mở rộng (2x trắng, 1x đỏ) dài khoảng 40cm để định tuyến tín hiệu đến nơi Arduino của tôi sẽ đến (gần điều khiển gương). Sẽ không có gì xảy ra nhưng trước tiên bạn có thể muốn cắt một sợi cáp, khóa các đầu bị mất của nó trong các đầu nối vít, chỉ sau đó cắt cái tiếp theo để tránh làm chập một cái gì đó.

Lưu ý: bạn có thể tạm thời ngắt kết nối hầu hết mọi thứ để lấy cáp ra khỏi đường của bạn, nhưng nếu bạn ngắt kết nối M77 / M78, toàn bộ bảng điều khiển sẽ mất nguồn pin và đồng hồ của bạn sẽ đặt lại và Nissan Connect sẽ yêu cầu bạn nhập mã bảo mật.

Lưu ý: một số đầu nối này có các tín hiệu thú vị khác, chẳng hạn như M13 có dây từ cảm biến mở cửa, vì vậy nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ loại tự động hóa nào trên Arduino cần biết liệu có cánh cửa nào được mở hay không, bạn có thể chớp lấy cơ hội kết nối cũng nối các cáp tương ứng để nối chúng với Arduino.

Lưu ý: với mục đích của hướng dẫn này, bạn cũng có thể gắn Arduino bên trong cửa và bạn có quyền truy cập vào tất cả các tín hiệu ở một nơi.

Bước 6: Tùy chọn: Windows Power

Trong khi ở đó, bạn cũng có thể chuẩn bị cáp thứ 4 sẽ cấp nguồn cho các điều khiển cửa sổ và động cơ từ MOSFET được điều khiển bằng Arduino của chúng tôi thay vì từ dây BCM chỉ cấp nguồn 12V khi phím ở vị trí BẬT. Điều đó sẽ cho phép bạn kiểm soát các cửa sổ trong 15 giây mà chúng tôi đã lập trình để Arduino luôn được cấp nguồn sau khi ngắt kết nối khóa. Tuy nhiên, bạn sẽ cần một MOSFET kênh P khổng lồ và hệ thống dây điện phù hợp. Tôi vẫn chưa điều tra xem hệ thống dây điện của tôi không căng cầu chì hay BCM hơi quá mức nhưng tôi vẫn chưa nổ cầu chì nào.

Vì vậy, để làm điều đó, bạn sẽ cần xác định vị trí hai cáp "xanh lam" (không phải "xanh da trời") đi đến đầu nối M19. Cái mà chúng ta sẽ tiêm năng lượng là cái dày hơn trong hai cái, chân số 8 ở M19. Mặc dù vậy, cả hai thường được nối tắt với nhau vì vậy không có cách nào để tìm ra cái nào chỉ với một chiếc đồng hồ vạn năng cho đến khi bạn cắt một trong số chúng. Chỉ cần cắt miếng dày hơn một chút. Bây giờ chúng ta sẽ không cần nửa trên của nó (cái thường cấp nguồn từ BCM thông qua Main Harness), vì vậy chỉ cần quấn phần cuối đó bằng băng dính điện. Sử dụng một đầu nối vít để kéo dài nửa còn lại (đầu nối với M19) tương tự như ba dây cáp kéo dài khác mà chúng tôi đã chuẩn bị.

Sau đó, tôi quấn toàn bộ mọi thứ bao gồm dải đầu cuối vít bằng nhiều băng dính điện, cũng quấn bốn dây nối dài của tôi lại với nhau và định tuyến chúng dưới các nắp bảng điều khiển. Với việc này, bạn có thể gắn "tấm đá" và "tấm kết thúc bên gạch ngang" trở lại vị trí của chúng.

Lưu ý: dây thứ tư này là tùy chọn nhưng bạn có thể làm điều này ngay cả khi bạn định tìm một MOSFET đủ lớn sau này để bạn không phải loay hoay với dây nịt cáp nữa. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể kết nối cáp thứ tư này trực tiếp với nguồn ACC trong bước tiếp theo.

Bước 7: Kết nối Contraption với dây điều khiển gương

Bây giờ bạn đã có tất cả 8 cáp gần điều khiển gương, bạn có thể lấy một dải đầu cuối vít khác và kết nối mọi thứ với nhau. Bạn sẽ nhận thấy các điều khiển gương được gắn trên một tấm hình chữ nhật mà bạn có thể dùng tuốc nơ vít dẹt để vặn ra. Ở bên trong nó sẽ có ba ổ cắm, ổ cắm lớn nhất là nơi cắm đầu nối M7 từ Main Harness vào. Xem phía trên sơ đồ chân của đầu nối M7 với các ghi chú tôi đã thêm. Về cơ bản, bạn sẽ cần phải cắt dây cho các chân 1 (GND, đen), 3 (ACC, đỏ), 8 (GƯƠNG +, cam) và 9 (GƯƠNG-, xanh lam).

Đây là những kết nối bạn sẽ phải thực hiện:

• Các dây mở rộng LOCK + (khóa) và LOCK- (mở khóa) và BAT + (tích cực pin) từ M19 từ bước trước đến bảng mạch của chúng tôi.
• Cáp GND bạn cắt làm hai cần được nối lại với nhau bằng đầu nối vít và được nối để kết nối với mạch của chúng tôi.
• Các tín hiệu MIRROR + và MIRROR- không được nối với nhau. Các nửa đi đến Khai thác chính cần được kết nối với Cầu H, trong khi một nửa tín hiệu GƯƠNG từ đầu nối M7 cần kết nối với tín hiệu SWITCH- đi đến Arduino thông qua bộ chia điện áp. Cáp khác không cần thiết nhưng hãy khóa nó vào đầu vít để nó không bị mất.
• Dây ACC từ bộ khai thác kết nối với bảng của chúng tôi trong khi đầu ra PWR từ bảng của chúng tôi kết nối với nơi ACC được kết nối tại đầu nối M7. Bạn có thể sử dụng hai đầu nối vít để kết nối hai nửa của cáp ban đầu với dây ACC và PWR từ mạch mới của chúng tôi.

Kết nối Arduino và loa với phần còn lại của mạch và dán băng dính điện ở khắp mọi nơi hoặc bạn có thể thiết kế một hộp đựng được in 3D đẹp mắt để giữ mọi thứ lại với nhau. Tôi đã tự mình lựa chọn phương pháp băng điện ở khắp mọi nơi. Tôi chỉ để bộ điều hợp USB-to-Serial được kết nối với Arduino, kiểm tra xem Arduino phản ứng với tất cả các sự kiện phù hợp bằng cách tạo ra âm thanh với loa, sau đó đẩy mớ hỗn độn qua khe hở cho bảng điều khiển gương, đặt bảng đó trở lại và chỉ để lộ đầu nối USB để có những thay đổi tiếp theo trong bản phác thảo.

Bước 8: Kiểm tra

Nếu bạn đã cắm đúng hầu hết các loại cáp, vấn đề duy nhất còn lại sẽ là tìm ra cực tính của tín hiệu khóa / mở khóa, cực tính của dây động cơ gương và cực tính của công tắc. Với bản phác thảo của tôi, ít nhất bạn cũng nên nghe thấy giai điệu Imperial March phát khi vặn chìa khóa sang vị trí ACC và gương phải gập vào trong hoặc ra ngoài. Nếu họ gập vào thay vì kéo ra, chỉ cần chuyển các số pin PIN_HBRIDGE_DIR1 và PIN_HBRIDGE_DIR2 trong bản phác thảo và tải lại lên bảng. Tiếp theo, nếu công tắc gương thủ công hoạt động sai cách, hãy bỏ ghi chú

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

hàng. Cuối cùng, hãy thử khóa và mở khóa xe, nếu gương di chuyển theo hướng khác thì hãy chuyển các số pin PIN_LOCK1_IN và PIN_LOCK2_IN trong hình vẽ.

Bước 9: Những việc khác có thể được thực hiện

• Đóng cửa sổ và mái trên khóa ô tô và có thể khôi phục lại vị trí cuối cùng khi mở khóa. Điều này cũng sẽ hoạt động với H-Bridges nhưng tôi không chắc sẽ còn lại đủ IO trên Arduino cho tất cả các dây. Bạn cần cảm biến dòng điện để có thể cảm nhận được thời gian các động cơ đã chạy để có thể khôi phục lại vị trí cũ sau này. Đơn giản chỉ cần đóng cửa sổ khi khóa sẽ dễ dàng hơn vì bạn chỉ cần một chân ra và một nửa của H-Bridge với các điốt hoặc MOSFET bổ sung để tránh bị chập nếu ai đó đã kích hoạt đồng thời các điều khiển cửa sổ thủ công. Việc đấu dây tất cả những điều này có vẻ dễ dàng cho hành khách và cửa sổ phía sau vì tất cả những thứ này đều đi qua đầu nối D8 / B8, tuy nhiên cửa sổ người lái khó khăn hơn.
• Theo các diễn đàn, có thể không muốn cố gắng gập gương vào mùa đông nếu cơ chế bị đóng băng. Arduino có một điện trở nhiệt NTC và có thể tự động quyết định điều đó thay vì người lái xe phải chạm vào công tắc gương hai lần một năm.
• Tìm hiểu xem tín hiệu số lùi tới Nissan Connect là một dây đơn hay tín hiệu OBD2. Tôi muốn Nissan Connect tiếp tục hiển thị chế độ xem camera phía sau trong vài giây sau khi chuyển sang số tiến và cũng để hiển thị chế độ xem camera phía sau khi xe đang lùi về phía sau mà không cần cài số lùi. Sự khó chịu chính của tôi với hệ thống này.
• Thêm Raspberry Pi hoặc một SBC khác cùng với Arduino để xử lý tín hiệu OBD2 cũng như tín hiệu từ Arduino, thực hiện ghi nhật ký và các thông minh bổ sung.