4x4x4 DotStar LED Cube trên tấm kính PCBs: 10 bước (có hình ảnh)

2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:35

Nguồn cảm hứng cho dự án này đến từ các khối LED nhỏ khác như của HariFun và của nqtronix. Cả hai dự án này đều sử dụng đèn LED SMD để xây dựng một khối lập phương với kích thước thực sự nhỏ, tuy nhiên, các đèn LED riêng lẻ được kết nối bằng dây. Ý tưởng của tôi là thay vào đó gắn các đèn LED trên PCB, như dự định cho các bộ phận gắn trên bề mặt. Điều này cũng sẽ giải quyết vấn đề sắp xếp các đèn LED gọn gàng trong một ma trận với khoảng cách giống nhau mà thường có thể khó khăn khi kết nối chúng bằng dây. Vấn đề rõ ràng với PCB là chúng không trong suốt và do đó các lớp riêng lẻ sẽ bị ẩn sau nhau. Duyệt web với suy nghĩ này, tôi tình cờ nghe được hướng dẫn của CNLohr về cách tạo ra PCB bằng kính trong. Đây là cách tôi nảy ra ý tưởng tạo một khối lập phương nhỏ từ đèn LED SMD gắn trên PCB bằng kính. Mặc dù nó không phải là khối LED nhỏ nhất thế giới (danh hiệu này có lẽ vẫn thuộc về nqtronix), tôi nghĩ PCB bằng thủy tinh tạo thêm một nét đẹp mới cho vô số các khối LED hiện có.

Bước 1: Hóa đơn nguyên vật liệu

Khối LED chỉ bao gồm một số vật liệu như được liệt kê bên dưới

• kính hiển vi (25,4 x 76,2 x 1 mm), ví dụ amazon.de
• băng đồng (0,035 x 30 mm), ví dụ: ebay.de
• DotStar Micro LED (APA102-2020), ví dụ: adafruit hoặc aliexpress
• bảng mạch PCB nguyên mẫu (50 x 70 mm), ví dụ: amazon.de
• arduino nano, ví dụ: amazon.de
• Bộ đệm PCB, ví dụ: amazon.de hoặc aliexpress

Các slide của kính hiển vi sẽ đóng vai trò là chất nền cho PCB. Tôi quyết định cắt chúng thành những miếng vuông có kích thước 25,4 x 25,4 mm. Lá đồng phải đủ mỏng để khắc, trong khi 1 mil (0,025 mm) thường là tiêu chuẩn cho PCB, độ dày 0,035 mm hoạt động tốt. Tất nhiên chiều rộng của băng đồng phải lớn hơn 25,4 mm để phủ nền thủy tinh. Tôi quyết định sử dụng đèn LED DotStar trong gói 2020 có sẵn nhỏ hơn. Các đèn LED này có bộ điều khiển tích hợp cho phép bạn xác định địa chỉ tất cả các đèn LED bằng một đường dữ liệu duy nhất, tức là không cần thanh ghi dịch chuyển hoặc phản xạ biểu đồ. Rõ ràng có hai loại bố cục pad khác nhau cho đèn LED DotStar (xem ở trên). Bố cục PCB mà tôi thiết kế là cho cái được hiển thị bên trái. Bạn sẽ cần 64 đèn LED cho khối lập phương, tôi đã đặt hàng 100 chiếc để có một số đèn dự phòng cũng có thể được sử dụng cho các dự án trong tương lai. Mọi thứ sẽ được gắn trên một bảng mạch PCB nguyên mẫu phải đủ lớn để arduino nano phù hợp với nó. Tôi cắt một miếng nhỏ hơn từ bảng hai mặt 50 x 70 mm (một mặt cũng được). Các miếng đệm PCB sẽ đóng vai trò là bệ đỡ cho phần đế. Bạn cũng sẽ cần một số dây mỏng để tạo kết nối trên PCB nguyên mẫu và có thể một số "cáp Dupont" để thử nghiệm.

Để tạo ra khối lập phương, bạn cũng sẽ cần các hóa chất sau

• dung dịch clorua sắt
• axeton
• keo epoxy, ví dụ: Norland NO81 hoặc NO61
• hàn dán
• tuôn ra
• chất kết dính đa năng, ví dụ: UHU Hart

Để khắc đồng ra khỏi đế thủy tinh, tôi đã mua dung dịch clorua sắt 40% từ một cửa hàng điện tử địa phương. Tôi đã sử dụng clorua sắt vì nó rẻ và dễ mua, tuy nhiên, có một số nhược điểm và bạn cũng nên xem xét các chất ăn mòn khác như natri persulfat. Có thể tìm thấy tổng quan về các yếu tố khác nhau và nhược điểm của chúng tại đây. Tôi tạo PCB bằng phương pháp truyền mực và sử dụng axeton để loại bỏ mực sau khi khắc. Để dán lá đồng lên bề mặt thủy tinh, bạn nên lấy một loại keo epoxy trong suốt có khả năng chịu nhiệt độ (vì hàn) và lý tưởng nhất là cũng chống được axeton. Tôi thấy rằng đặc biệt là loại thứ hai rất khó tìm, tuy nhiên, hầu hết các epoxit đều kháng nhẹ với axeton, điều này là đủ cho mục đích của chúng tôi vì chúng tôi chỉ phải lau bề mặt bằng nó. Tôi quyết định sử dụng sơn epoxy Norland NO81 đóng rắn bằng tia cực tím, chủ yếu là vì tôi làm việc tại một công ty đang bán những thứ này. Cuối cùng, tôi không hài lòng lắm vì epoxy không dính rất tốt vào nền thủy tinh mặc dù nó được thiết kế đặc biệt để liên kết kim loại với thủy tinh. Trong hướng dẫn của mình, CNLohr sử dụng loại epoxy này mà bạn có thể muốn xem xét thay thế. Để hàn đèn LED vào PCB, bạn sẽ cần hàn dán, tôi khuyên bạn nên dùng loại có nhiệt độ nóng chảy thấp để giảm căng thẳng cho đèn LED và epoxy. Bạn cũng nên lấy một số chất trợ dung để sửa chữa các cầu hàn. Cuối cùng, chúng tôi sẽ cần một số chất kết dính để dán các PCB thủy tinh vào đế. Tôi đã sử dụng keo dán đa năng UHU Hart nhưng có thể có nhiều lựa chọn tốt hơn.

Ngoài ra, bạn sẽ cần các công cụ sau cho bản dựng này.

• Máy in laser
• laminator
• người cắt kính
• trạm hàn không khí nóng
• mỏ hàn có đầu nhỏ

Máy in laser là cần thiết cho phương pháp truyền mực, một máy in phun sẽ không hoạt động ở đây. Tôi đã sử dụng một máy ép màng để chuyển mực sang đồng. Mặc dù cũng có thể làm điều này với bàn là, nhưng tôi thấy rằng máy cán mỏng cho kết quả tốt hơn. Trạm hàn không khí nóng là để hàn các đèn LED SMD, cũng có thể (và có thể thuận tiện hơn) để làm điều này với một đĩa nóng hoặc lò hồi lưu nhưng bạn vẫn có thể cần một trạm hàn không khí nóng để làm lại. Ngoài ra, một mỏ hàn có đầu nhỏ được khuyên dùng để cố định các cầu hàn và để tạo các kết nối trên PCB cơ bản. Bạn cũng sẽ cần một máy cắt kính để cắt các phiến kính hiển vi thành các miếng hình vuông.

Bước 2: In bố cục PCB

Các đèn LED DotStar sẽ được gắn trên 4 PCB giống nhau, mỗi bảng có một dãy đèn LED 4x4. Tôi đã làm bố cục cho PCB với Eagle và xuất nó sang tệp pdf. Sau đó, tôi sao chép bố cục, sắp xếp nhiều thứ trên một trang và cũng thêm một số dấu để cắt chúng ra sau đó. Tệp pdf này có thể được tải xuống bên dưới. Tôi cũng đã đính kèm các tệp Eagle trong trường hợp bạn muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với bố cục bảng. Ngoài ra, tôi đã tạo bố cục cho một khuôn hàn có thể được khắc từ cùng một lá đồng. Giấy nến là tùy chọn nhưng nó giúp việc phết keo hàn lên PCB dễ dàng hơn. Như đã đề cập, bố cục nên được in bằng máy in laser. Bạn không thể sử dụng giấy thông thường mà nên sử dụng một số loại giấy bóng để thay thế. Có một loại giấy chuyển mực đặc biệt (xem ví dụ: tại đây) nhưng nhiều người chỉ sử dụng giấy từ tạp chí (ví dụ: danh mục IKEA). Ưu điểm của giấy chuyển mực là dễ dàng lấy giấy ra khỏi đồng sau khi chuyển. Tôi đã thử giấy chuyển mực này và cả một số trang tạp chí và thấy rằng các trang tạp chí hoạt động tốt hơn nữa. Vấn đề với giấy chuyển mực của tôi là mực đôi khi bị bong ra trước đó, ví dụ: khi cắt bỏ các bố cục riêng lẻ, vì vậy tôi khuyên bạn nên sử dụng một số thương hiệu khác. Trong hướng dẫn đã được CNLohr đề cập, anh ấy sử dụng thương hiệu này có thể hoạt động tốt hơn. Sau khi in các bố cục cho PCB và giấy nến hàn, hãy cắt chúng ra bằng một con dao chính xác. Về nguyên tắc, bạn chỉ cần bốn bố cục PCB và một stencil nhưng chắc chắn hữu ích nếu có ít nhất gấp đôi vì không chắc rằng tất cả các chuyển giao sẽ hoạt động.

Bước 3: Làm một lớp mạ đồng trên kính

Lúc đầu, bạn phải cắt các phiến kính hiển vi thành các miếng vuông bằng dao cắt kính. Thuận tiện, bạn có thể tìm thấy một hướng dẫn cho hầu hết mọi thứ trên youtube. Bằng cách tìm kiếm "cắt các slide bằng kính hiển vi", tôi đã tìm thấy hướng dẫn này cho bạn thấy nó được thực hiện như thế nào. Hơi khó để làm cho điều này hoạt động tốt và tôi đã lãng phí rất nhiều slide kính hiển vi nhưng nếu bạn đặt hàng 100 chiếc như tôi đã làm, bạn nên có cách là quá đủ. Một lần nữa, tôi khuyên bạn nên tạo ra ít nhất gấp đôi số lượng chất nền cần thiết (khoảng 8-10) vì bạn có thể sẽ mắc một số sai lầm trong quá trình thực hiện. Sau đó, cắt băng đồng thành những miếng có kích thước lớn hơn một chút so với đế thủy tinh hình vuông. Làm sạch cả lớp nền và lá đồng bằng cồn hoặc axeton, sau đó dán chúng lại với nhau. Đảm bảo không có bọt khí bị kẹt bên trong keo. Như đã đề cập, tôi đã sử dụng Norland NO81, một chất kết dính đóng rắn nhanh bằng tia cực tím được khuyên dùng để dán kim loại với thủy tinh. Tôi cũng làm theo hướng dẫn từ CNLohr và làm nhám một mặt của lá đồng để nó bám vào kính tốt hơn. Khi nhìn lại, tôi có thể sẽ làm điều đó mà không cần làm nhám vì điều này làm cho sự truyền ánh sáng qua PCB bị khuếch tán nhẹ và tôi muốn chúng trông rõ ràng hơn. Ngoài ra, tôi không hài lòng lắm với việc keo dính vào kính tốt như thế nào và thấy rằng các cạnh đôi khi bị bong ra. Tôi không chắc liệu điều này có phải do bảo dưỡng không đúng cách hay do bản thân keo. Trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ thử một số thương hiệu khác. Để xử lý, tôi đã sử dụng đèn UV để kiểm tra tiền giấy ngẫu nhiên có đỉnh phát xạ ở bước sóng chính xác (365 nm). Sau khi xử lý, tôi cắt bỏ phần đồng chồng lên nhau bằng một con dao chính xác. Đối với giấy nến hàn, tôi cũng cắt thêm một số miếng lá đồng mà không dán chúng lên chất nền.

Bước 4: Chuyển giao bố cục PCB

Bây giờ mực từ bản in laser phải được chuyển sang đồng được thực hiện bằng nhiệt và áp suất. Lúc đầu, tôi đã thử điều này với bàn là nhưng sau đó sử dụng máy ép. Hình trên cho thấy sự so sánh của cả hai kỹ thuật với phiên bản trước của bố cục PCB. Có thể thấy máy ép lớp tạo ra kết quả tốt hơn nhiều. Hầu hết mọi người sử dụng máy ép lớp đã được điều chỉnh có thể được làm nóng đến nhiệt độ cao hơn. Trong hướng dẫn của mình, CNLohr đầu tiên sử dụng máy ép và sau đó cũng làm nóng nó bằng bàn là. Tôi chỉ sử dụng một máy ép tiêu chuẩn và không có bàn ủi nào hoạt động tốt. Để chuyển giao, tôi đặt bản in laser úp mặt xuống đồng và cố định nó bằng một miếng băng dính nhỏ. Sau đó, tôi gấp nó thành một mảnh giấy nhỏ và chạy nó khoảng 8-10 lần qua máy ép trong khi lật ngược nó lại sau mỗi lần chạy. Sau đó, tôi đặt chất nền có in laser vào một bát nước và để ngâm trong vài phút, sau đó tôi cẩn thận bóc tờ giấy ra. Nếu bạn sử dụng giấy chuyển mực, giấy thường dễ dàng bong ra mà không để lại cặn. Đối với tờ giấy tạp chí, tôi phải dùng ngón tay cái xoa nhẹ phần giấy còn sót lại. Nếu quá trình chuyển không hoạt động, bạn chỉ có thể loại bỏ bột mực khỏi đồng bằng axeton và thử lại. Bố cục stencil hàn được chuyển sang lá đồng trần theo cách tương tự.

Bước 5: Khắc đồng

Bây giờ là lúc khắc lên đồng. Trong quá trình này, đồng sẽ bị loại bỏ khỏi bề mặt ngoại trừ những vùng mà nó được bảo vệ bởi mực in. Để bảo vệ mặt sau của lá đồng với bố cục bút chì hàn, bạn chỉ có thể sơn nó bằng bút đánh dấu vĩnh viễn. Tôi nên đề cập rằng tất nhiên bạn nên thực hiện một số biện pháp bảo vệ khi làm việc với chất etchant chẳng hạn như clorua sắt. Mặc dù clorua sắt không cháy qua da của bạn nhưng ít nhất sẽ tạo ra các vết ố vàng nâu khó chịu, vì vậy bạn nên dùng găng tay. Ngoài ra, bạn có thể sẽ không ngạc nhiên bởi thực tế là axit có hại cho mắt của bạn, vì vậy bạn nên đeo kính bảo vệ. Theo như tôi hiểu, không có khí được tạo ra trong quá trình khắc nhưng bạn có thể vẫn muốn làm điều này ở một khu vực thông gió tốt vì không khí trong lành luôn tốt cho bạn;-) Đổ đầy dung dịch clorua sắt vào một bình chứa nhỏ (bạn có thể bảo vệ không gian làm việc của bạn khỏi tình cờ bị đổ bằng cách đặt cái này sau đó vào một thùng chứa lớn hơn). Khi đặt PCB vào, tôi lại làm theo hướng dẫn của CNLohr và đặt các chất nền úp xuống chất lỏng để chúng nổi lên trên. Điều này rất thuận tiện vì bạn sẽ biết chính xác thời điểm khắc hoàn thành mà bạn không thể nhìn thấy trong dung dịch màu nâu sẽ càng đậm hơn trong quá trình khắc. Ngoài ra, nó cũng giữ cho một số đối lưu đi xuống bên dưới các chất nền. Đối với tôi, quá trình khắc mất khoảng 20 phút. Sau khi tất cả các đồng không mong muốn được ăn mòn, rửa sạch PCB bằng nước và làm khô chúng. Bạn sẽ được để lại với một số PCB bằng kính trong suốt đẹp mắt. Điều cuối cùng cần làm là loại bỏ bột mực khỏi các vết đồng bằng axeton. Chỉ cần lau nhẹ bề mặt bằng nó vì axeton cũng sẽ tấn công keo. Vui lòng KHÔNG xả clorua sắt đã qua sử dụng xuống cống vì nó có hại cho môi trường (và có thể sẽ ăn mòn đường ống của bạn). Thu thập tất cả mọi thứ trong một thùng chứa và xử lý nó đúng cách.

Bước 6: Hàn các đèn LED

Tùy thuộc vào thiết bị và kỹ năng hàn SMD của bạn, phần tiếp theo có thể khá tốn thời gian. Đầu tiên, bạn phải lấy keo hàn lên các miếng đệm trên PCB, nơi các đèn LED sẽ được kết nối. Nếu bạn đã khắc một tấm giấy nến hàn, bạn có thể gắn nó vào PCB bằng băng dính và sau đó chỉ cần trải rộng miếng dán ra. Ngoài ra, bạn có thể dùng tăm để chấm một lượng nhỏ keo hàn lên mỗi miếng đệm. Sau đó, việc thông thường cần làm là đặt đèn LED và sau đó cho mọi thứ vào lò nung lại (= lò nướng bánh mì dành cho nhiều người yêu thích điện tử) hoặc lên bếp điện. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng điều này nói chung sẽ tạo ra một số cầu hàn rất khó loại bỏ sau đó vì bạn không thể tiếp cận các miếng đệm bên dưới đèn LED. Vì lý do này, trước tiên tôi nấu chảy vật hàn bằng trạm khí nóng của mình và sau đó cố định tất cả các cầu hàn bằng mỏ hàn sử dụng chất trợ dung và bện khử cháy để loại bỏ chất hàn thừa. Sau đó, tôi hàn từng đèn LED một bằng không khí nóng. Tất nhiên phương pháp nhanh hơn sẽ là sử dụng bếp điện hoặc lò nướng nhưng ưu điểm của phương pháp của tôi là bạn có thể kiểm tra PCB sau mỗi bước. Ngoài ra đối với tôi hàn gần như có một rung cảm thiền định với nó;-). Cẩn thận để hàn các đèn LED theo đúng hướng như trong sơ đồ ở trên. Để thử nghiệm, tôi đã sử dụng ví dụ "strandtest" từ thư viện DotStar adafruit và kết nối các dây SDI, CKI và GND như hình trên. Hóa ra là không cần kết nối VCC để đèn LED sáng lên nhưng tôi quan sát thấy màu đỏ và xanh lam của đèn LED đầu tiên luôn sáng đồng thời. Đây không phải là trường hợp khi VCC cũng được kết nối, tuy nhiên, thật khó để kết nối cả bốn dây nếu bạn chỉ có sẵn một lượng tay bình thường;-).

Bước 7: Chuẩn bị PCB cơ sở

Khi bạn đã hoàn thành tất cả các PCB bằng thủy tinh với các đèn LED được gắn vào, đã đến lúc chuẩn bị PCB dưới cùng nơi chúng sẽ được gắn vào. Tôi cắt một mảnh có kích thước 18x19 qua các lỗ từ một PCB nguyên mẫu, cung cấp đủ không gian để gắn tất cả các thành phần và tạo tất cả các kết nối cần thiết và cũng có bốn lỗ được khoan ở các cạnh nơi có thể gắn các miếng đệm PCB. Người ta có thể làm cho PCB nhỏ hơn nữa bằng cách sử dụng vi mạch arduino thay vì nanô arduino và chọn các miếng đệm có đường kính nhỏ hơn. Sơ đồ của PCB được hiển thị ở trên. Lúc đầu, bạn nên hàn các chân của arduino vào PCB mà không cần gắn chúng vào arduino vì một số dây phải đi bên dưới arduino (tất nhiên lần đầu tiên tôi đã làm sai). Đồng thời đảm bảo rằng mặt dài hơn của các chân hướng ra ngoài đối với PCB (tức là arduino sẽ được gắn vào mặt dài hơn). Sau đó, sử dụng một số dây mỏng để tạo các kết nối như trong sơ đồ. Tất cả các dây đều chạy ở dưới cùng của PCB nhưng được hàn ở trên cùng. Lưu ý rằng bạn cũng phải tạo bốn cầu hàn để tạo kết nối cho VCC, GND, SDI và CKI với các chân arduino. VCC sẽ được kết nối với chân 5 V của arduino, GND tới GND, SDI tới D10 và CKI tới D9. Hệ thống dây điện hơi lộn xộn hơn tôi nghĩ mặc dù tôi đã cố gắng sắp xếp mọi thứ để bạn phải tạo ra ít kết nối nhất có thể.

Bước 8: Gắn PCB bằng kính

Cuối cùng, bạn có thể thực hiện bước cuối cùng của quá trình lắp ráp, tức là gắn các đế thủy tinh vào đế. Tôi đã bắt đầu với lớp phía trước nằm ở phía bên của đế gần với arduino hơn. Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra mọi lớp sau khi nó đã được gắn kết khi tín hiệu chạy từ trước ra sau. Tuy nhiên, vì miếng hàn hướng ra phía trước nên việc hàn các lớp khác hơi phức tạp do bạn phải tiếp cận giữa chúng bằng mỏ hàn của mình. Để gắn PCB, tôi đã bôi một lượng nhỏ chất kết dính (UHU Hart) vào cạnh dưới của PCB bằng thủy tinh (nơi đặt các miếng đệm), sau đó ấn chặt nó vào đế và đợi cho đến khi nó dính chặt vào nhau. Sau đó, tôi thêm một ít keo vào đáy ở mặt sau của PCB (đối diện với miếng hàn). Thành thật mà nói, tôi không hài lòng 100% với kết quả vì tôi không thể gắn PCB chính xác theo chiều dọc. Tốt hơn là bạn nên làm một loại đồ gá nào đó để đảm bảo rằng các lớp luôn thẳng đứng cho đến khi keo khô hoàn toàn. Sau khi gắn từng lớp, tôi đã thực hiện các kết nối hàn bằng cách bôi một lượng lớn keo hàn vào sáu miếng đệm ở dưới cùng để chúng được kết nối với các điểm hàn tương ứng ở phía dưới PCB. Để hàn, tôi không sử dụng khí nóng mà sử dụng mỏ hàn bình thường của tôi. Lưu ý rằng đối với lớp cuối cùng, bạn chỉ phải kết nối bốn miếng đệm. Sau khi gắn mỗi lớp, tôi đã kiểm tra khối lập phương bằng mã ví dụ "strandtest". Hóa ra là, mặc dù tôi đã kiểm tra mọi lớp trước đó, nhưng có một số kết nối không tốt và tôi phải giải quyết hai trong số các đèn LED. Điều này đặc biệt gây khó chịu vì một trong số chúng nằm ở lớp thứ hai và tôi phải lấy súng nhiệt vào giữa. Khi bạn đã có mọi thứ, quá trình xây dựng đã hoàn tất. Xin chúc mừng!

Bước 9: Tải lên mã

Tôi chỉ tạo một bản phác thảo ví dụ đơn giản với một vài hình ảnh động được hiển thị trong video ở trên. Mã sử dụng thư viện FastLED và dựa trên ví dụ DemoReel100. Tôi thực sự thích thư viện này vì nó đã cung cấp các chức năng làm mờ dần màu sắc và độ sáng, giúp dễ dàng tạo ra các hình ảnh động đẹp mắt. Ý tưởng là bạn nên tiếp tục tạo thêm một số hoạt ảnh và có thể chia sẻ mã của bạn trong phần nhận xét. Trong bản phác thảo ví dụ, tôi đặt độ sáng tổng thể thành một số giá trị thấp hơn vì hai lý do. Thứ nhất, ở độ sáng tối đa, đèn LED sáng một cách khó chịu. Thứ hai, tất cả 64 đèn LED ở độ sáng tối đa có thể có khả năng tạo ra dòng điện lớn hơn nhiều so với pin arduino 5 V có thể cấp nguồn một cách an toàn (200 mA).

Bước 10: Outlook

Có một số điều có thể được cải thiện trên bulid này, hầu hết trong số đó tôi đã đề cập. Điều chính tôi muốn thay đổi là tạo ra một PCB chuyên nghiệp cho cơ sở. Điều này sẽ cho phép làm cho phần đế nhỏ hơn và trông đẹp hơn và cũng tránh được quá trình gây phiền nhiễu khi nối dây mọi thứ bằng tay. Tôi cũng tin rằng thiết kế PCB bằng kính sẽ cho phép thu nhỏ toàn bộ khối lập phương hơn nữa. Trong tài liệu hướng dẫn của mình về (có thể là) khối LED nhỏ nhất thế giới, nqtronix viết rằng ban đầu ông dự định sử dụng đèn LED RGB nhỏ nhất thế giới với kích thước 0404 nhưng ông đã không quản lý để hàn dây vào chúng. Bằng cách sử dụng PCB bằng thủy tinh, người ta thực sự có thể tạo ra khối LED nhỏ nhất thế giới. Trong trường hợp này, tôi có lẽ cũng sẽ đúc mọi thứ bằng nhựa epoxy tương tự như khối lập phương của nqtronix.