Làm vỡ ly rượu bằng âm thanh!: 10 bước (có hình ảnh)

2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:34

Xin chào và chào mừng!

Đây là một bản demo đầy đủ của dự án!

Loa đạt đỉnh khoảng 130 dB ở mép ống của nó, vì vậy việc bảo vệ thính giác là CẦN THIẾT!

Ý tưởng cho dự án này như sau:

Tôi muốn có thể ghi lại tần số cộng hưởng của ly rượu bằng micrô nhỏ. Sau đó, tôi muốn tạo lại cùng một tần số với âm lượng lớn hơn nhiều để gây vỡ kính. Tôi cũng muốn có thể tinh chỉnh tần số trong trường hợp micrô hơi tắt. Và cuối cùng, tôi muốn tất cả có kích thước bằng một chiếc đèn pin lớn.

Điều khiển và vận hành nút:

- Mặt trên bên trái là bộ mã hóa vòng quay. Nó có thể quay vô hạn và sẽ quay theo hướng mà nó đang được quay. Điều này cho phép điều chỉnh tần số đầu ra theo một trong hai hướng. Bộ mã hóa quay cũng có một nút ấn bên trong cho phép bạn 'nhấp' vào nó. Tôi có điều này để đặt lại tần số đầu ra thành bất kỳ tần số nào bạn 'bắt' được tần số ban đầu. Về cơ bản, nó chỉ mất điều chỉnh của bạn.

- Trên cùng bên phải là Công tắc BẬT / TẮT. Nó bật hoặc tắt nguồn cho toàn bộ mạch.

- Dưới cùng bên trái là nút chụp micro. Nó xen kẽ giữa các tần số ghi được bỏ qua và các tần số ghi lại để tái tạo. Bằng cách này, bạn có thể xóa "Tần số môi trường xung quanh" của căn phòng bạn đang ở.

- Phía dưới bên phải là nút xuất loa. Trong khi nhấn, loa bắt đầu xuất ra tần số mà nó đã thu được trước đó.

Nếu bạn cũng quan tâm đến việc làm vỡ thủy tinh, hãy làm theo Có thể hướng dẫn này và có thể bạn sẽ học được điều gì đó gọn gàng trên đường đi. Chỉ cần lưu ý, dự án này bao gồm rất nhiều công đoạn hàn và in 3D, vì vậy nó có thể hơi khó khăn. Đồng thời, bạn cũng đã rất tuyệt vời trong việc chế tạo mọi thứ (Bạn đang ở trong chương trình Huấn luyện viên, phải không?).

Vì vậy, hãy chuẩn bị cho mình và…

Hãy chế tạo rô bốt!

Bước 1: Vật liệu, Công cụ và Thiết bị

Vì dự án này không cần thực hiện chính xác như tôi đã làm, tôi sẽ đưa vào danh sách 'bắt buộc' và danh sách vật liệu 'tùy chọn', tùy thuộc vào mức độ bạn muốn xây! Phần tùy chọn sẽ bao gồm in 3D một vỏ cho loa và thiết bị điện tử.

YÊU CẦU:

Vật liệu:

• Ly Rượu - cái nào cũng được, mình đến Goodwill thấy rẻ, càng mỏng càng tốt
• Dây (nhiều màu khác nhau sẽ hữu ích, tôi đã sử dụng 12 gauge)

• 6S 22.2v Pin Lipo (Bạn thực sự không cần một mAh cao, tôi đã sử dụng 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Một số loại kết nối pin. Nếu bạn đã sử dụng cái ở trên thì đó là XT60:

• Loa trình điều khiển nén - Bạn cần thứ gì đó có xếp hạng độ nhạy cao (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Micrô tương thích với Arduino:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno cho không tạo khuôn hoặc Nano để tạo khuôn):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Bộ mã hóa quay:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Một số loại công tắc BẬT / TẮT cũng hữu ích (tôi đã sử dụng chúng):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Nút ấn:

  www.adafruit.com/product/1009

• Bộ khuếch đại ít nhất 60W:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC để cấp nguồn cho Arduino:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Công cụ & Thiết bị:

• BẢO VỆ TAI NGHE - Không đùa, anh chàng này đứng đầu ở mức khoảng 130 dB, có thể gây sát thương ngay lập tức
• Sắt hàn
• Hàn
• Dụng cụ cắt dây
• Giấy cát
• Súng bắn keo nóng

KHÔNG YÊU CẦU:

Sau đây là chỉ bắt buộc nếu bạn cũng muốn tạo nhà ở in 3D đầy đủ cho dự án của mình

Vật liệu:

• Trình kết nối Bullet:
• Co nhiệt dây:
• Rất nhiều ABS Filament - Tôi không đo lường được mình đã sử dụng bao nhiêu, nhưng có hai bản in ~ 24 giờ và một bản in ~ 8 giờ.
• Các loại vít và bu lông M3 - Về mặt kỹ thuật, bạn có thể sử dụng bất kỳ kích thước nào nếu bạn muốn khoan lỗ cho nó. Nhưng tôi đã thiết kế với vít M3.

Công cụ & Thiết bị:

• Máy in 3D - Tôi đã sử dụng Ultimaker 2
• Dremel cũng hữu ích nếu máy in để lại một số cặn trên phần của bạn.

Bước 2: Xây dựng mạch kiểm tra

Tiếp theo, chúng ta sẽ muốn xây dựng mạch bằng dây jumper và breadboard rất có thể!

Về mặt kỹ thuật, bước này không bắt buộc nếu bạn muốn trực tiếp hàn lên Arduino Nano, nhưng tôi thực sự khuyên bạn nên làm điều này. Đó là một cách tốt để kiểm tra tất cả các bộ phận của bạn và đảm bảo rằng bạn biết mọi thứ sẽ đi đến đâu trước khi bạn nhét tất cả vào một không gian kín nhỏ.

Trong hình đầu tiên được đăng, tôi chưa kết nối bảng mạch khuếch đại hoặc công tắc nguồn, tôi chỉ kết nối chân 9 và 10 với một loa kiểm tra mini mà tôi có, nhưng tôi khuyến khích bạn nên ghép MỌI THỨ lại với nhau trước khi chuyển sang.

Vào mạch:

Để cấp nguồn cho arduino, hãy cắm nó vào máy tính của bạn bằng cáp USB. Nếu có gì chưa rõ, tôi sẽ đi vào chi tiết từng phần bên dưới.

Hãy bắt đầu với nguồn điện:

Cực dương của pin đi vào công tắc. Điều này cho phép chúng tôi bật và tắt mạch của mình mà không cần phải rút phích cắm hoàn toàn hoặc làm bất cứ điều gì quá điên rồ để khởi động lại mạch nếu cần. Công tắc thực tế mà tôi sử dụng chỉ có hai thiết bị đầu cuối và công tắc kết nối chúng hoặc để chúng mở.

Đầu tích cực sau đó đi từ công tắc đến bảng mạch khuếch đại.

Đầu cực âm của pin KHÔNG cần đi qua công tắc. Nó có thể đi trực tiếp đến đầu nguồn của Amp.

Tiếp theo, Bảng Khuếch đại:

Bo mạch khuếch đại có bốn bộ chân, mỗi bộ có hai lỗ nhám. Tôi không sử dụng tính năng 'Tắt tiếng' của bảng này, vì vậy đừng lo lắng về điều đó. Tôi đã mô tả ở trên rằng Nguồn + và Nguồn - sẽ nhận trực tiếp 22,2v từ pin. Đối với đầu ra, bạn nên nối nó trực tiếp với các dây dẫn trên trình điều khiển nén. Không quan trọng trực tiếp dây dẫn nào đi đến chân nào, nhưng đôi khi chuyển đổi chúng xung quanh sẽ giúp bạn có chất lượng âm thanh tốt hơn. Cuối cùng, Đầu vào + và Đầu vào - đi đến chân 10 và 9 trên Arduino, một lần nữa, thứ tự không nhất thiết quan trọng.

Cái mic cờ rô:

Micrô siêu đơn giản. Vcc nhận được 5v từ arduino, GND chuyển đến GND trên Arduino và OUT đi đến chân A0 trên Arduino.

Nút:

Nếu bạn đã từng sử dụng các nút trên Arduino trước đây, bạn có thể hơi bối rối khi thấy các nút được kết nối mà không có điện trở. Điều này là do tôi đã thiết lập chúng để sử dụng các điện trở pullup bên trong Arduino. Điều này về cơ bản khiến chúng luôn được đọc là CAO cho đến khi bạn nhấn nút, sau đó chúng đọc là THẤP. Nó chỉ làm cho việc đi dây đơn giản và dễ dàng hơn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn này:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Nút đang đọc từ micrô sẽ được kết nối với chân 6 và nút thực sự thông báo cho loa bắt đầu tạo ra âm thanh nằm trên chân 5. Các chân khác trên cả hai nút được kết nối với GND.

Bộ mã hóa quay:

Bộ mã hóa quay mà tôi sử dụng cũng bao gồm một nút được nhúng bên trong nó. Vì vậy, bạn thực sự có thể nhấp trong mặt số, và nó có thể được đọc như một lần nhấn nút.

Cách đấu dây cho việc này như sau: GND đến Arduino GND, + đến Arduino + 5v, SW đến chân 4, DT đến chân 3, CLK đến chân 2

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách hoạt động của bộ mã hóa quay, hãy xem liên kết này:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

Và đó là nó cho mạch!

Bước 3: Mã kiểm tra

Bây giờ đã đến lúc tải một số mã lên Arduino của bạn

Bạn có thể tải xuống repo của tôi trên GitHub có tất cả các tệp bạn cần:

Hoặc, tôi chỉ tải lên tệp GlassGun.ino ở cuối bước này

Bây giờ, chúng ta hãy nói một chút về những gì đang diễn ra Đầu tiên, tôi đang sử dụng một vài Thư viện khác nhau trong dự án này mà bạn CẦN TẢI XUỐNG. Thư viện là một cách để chia sẻ mã mô-đun với ai đó, cho phép họ tích hợp một thứ gì đó vào dự án của họ một cách dễ dàng.

Tôi đang sử dụng tất cả những thứ này:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotary -

Mỗi người trong số họ đều có hướng dẫn về cách cài đặt vào Thư mục Arduino của bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin về Thư viện Arduino, hãy xem liên kết này:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Cờ này cho phép người dùng dễ dàng tắt hoặc bật các bản in trên màn hình đến dòng Sê-ri:

// Cờ gỡ lỗi

boolean printDebug = true;

Thao tác này khởi tạo các biến được sử dụng để nắm bắt tần suất và trả về biến xuất hiện nhiều nhất:

// Tần số captureLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolean gotData = false; boolean badData = true;

Điều này thiết lập các giá trị để xuất ra loa. freqModifier là những gì chúng tôi thêm hoặc bớt vào đầu ra dựa trên điều chỉnh bộ mã hóa quay. modeValue là thứ giữ bản ghi âm từ micrô. Đầu ra cuối cùng chỉ là modeValue + freqModifier.

// Phát ra tần số

int freqModifier = 0; int modeValue;

Thiết lập Bộ mã hóa quay bằng thư viện:

// Điều chỉnh bằng bộ mã hóa quay

int val; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA, encoderPinB);

Xác định các chân mà các nút được gắn vào:

// Các nút để kích hoạt micrô và loa

# loadefineButton 5 # micrôdefineButton 6

Giá trị này cho biết tần số được ghi là đặc biệt cao hay thấp:

// cắt bớt các biến chỉ báo

boolean clipping = 0;

Được sử dụng trong việc ghi lại tần số:

// biến lưu trữ dữ liệu

byte newData = 0; byte presData = 0;

Được sử dụng trong tính toán thực tế của số tần số dựa trên dao động:

// biến freq

unsigned int timer = 0; // đếm chu kỳ của wave unsigned int period; tần số int;

Bây giờ, vào phần nội dung thực tế của mã:

Ở đây, chúng tôi thiết lập các nút Micrô và Loa để không sử dụng điện trở khi nhấn nút như đã mô tả trước đó trong bước Mạch kiểm tra (Thông tin thêm: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I còn gọi là resetMicInterupt, nó thực hiện một số cài đặt mức rất thấp của các chân để nghe chân A0 tại các khoảng thời gian rất khác nhau. Tôi đã sử dụng hướng dẫn này để hướng dẫn tôi cách lấy tần suất từ các giá trị này:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup () {pinMode (13, OUTPUT); // đèn báo led pinMode (microButton, INPUT_PULLUP); // Mã pin micrô pinMode (loaButton, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // diable ngắt // thiết lập lấy mẫu liên tục chân analog 0 // xóa thanh ghi ADCSRA và ADCSRB ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // đặt điện áp tham chiếu ADMUX | = (1 << ADLAR); // căn trái giá trị ADC- để chúng ta có thể đọc 8 bit cao nhất từ thanh ghi ADCH chỉ ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // đặt xung nhịp ADC với 32 prescaler- 16mHz / 32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // kích hoạt tự động cho phép ADCSRA | = (1 << ADIE); // cho phép ngắt khi đo xong ADCSRA | = (1 << ADEN); // kích hoạt ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // bắt đầu các phép đo ADC sei (); // cho phép ngắt} ISR (ADC_vect) {// khi giá trị ADC mới sẵn sàng.) {// nếu tăng và vượt qua khoảng thời gian giữa điểm = timer; // lấy bộ đếm thời gian = 0; // đặt lại bộ đếm thời gian} if (newData == 0 || newData == 1023) {// nếu cắt PORTB | = B00100000; / / set pin 13 high-on clipping indicator led clipping = 1; // current clipping} timer ++; // bộ đếm thời gian tăng ở tốc độ 38,5kHz}

Tôi nghĩ rằng hầu hết mã ở đây đủ đơn giản và phải khá dễ đọc, nhưng tôi sẽ nêu bật một số khu vực khó hiểu hơn:

Phần này chủ yếu đến từ thư viện Rotary. Tất cả những gì nó đang nói là nếu bạn đã di chuyển theo chiều kim đồng hồ, hãy tăng freqModifer lên một cái, nếu bạn không tăng lên thì chắc chắn bạn đã đi xuống, vì vậy hãy giảm freqModifer xuống một cái.

kết quả không dấu char = r.process (); // Xem nếu bộ mã hóa quay đã di chuyển

if (kết quả) {firstHold = true; if (kết quả == DIR_CW) freqModifier ++; // Nếu chúng ta di chuyển theo chiều kim đồng hồ, hãy tăng, ngược lại, giảm else freqModifier--; if (freqModifier 50) freqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); }}

Phần tiếp theo này là nơi tôi chạy thuật toán của mình trên dữ liệu tần số đã chụp để thử và có được tần số đọc nhất quán nhất từ ly rượu. Đầu tiên, tôi nhấn nhanh vào nút micrô. Thao tác nhấn nút ngắn này sẽ thu "Dữ liệu xấu" từ micrô. Điều này tương đương với các giá trị mà chúng ta muốn bỏ qua. Chúng tôi nắm giữ những điều này, để khi nhận được "Dữ liệu tốt", chúng tôi có thể lặp lại nó và loại bỏ tất cả những dữ liệu xấu.

void getMode () {boolean doAdd = true // Lần nhấn nút đầu tiên phải ngắn để nhận "giá trị xấu" hoặc giá trị mà chúng ta biết là xấu // Điều này xen kẽ giữa việc ghi "dữ liệu xấu" và "dữ liệu tốt" nếu (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Dữ liệu Xấu:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = false; nghỉ; }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = true; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

Đây là chúng tôi lặp qua "Dữ liệu tốt" và lấy ra tất cả những dữ liệu phù hợp với "Dữ liệu xấu từ trước đó"

Bất cứ khi nào chúng ta xóa một phần tử khỏi danh sách, chúng ta phải quay lại một bước trong vòng lặp outter của chúng ta (j--) vì nếu không chúng ta sẽ bỏ qua các giá trị.

khác {

if (printDebug) Serial.println ("Dữ liệu Không Xấu:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Đã loại bỏ:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); NS--; nghỉ; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; for (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } if (badData) badData = false; khác badData = true; freqData.clear (); }

Bước 4: Điều chỉnh micrô của bạn

Đây có lẽ là một trong những bước khó nhất đối với tôi, bởi vì tôi đã làm nó kết hợp với việc chỉnh sửa mã để tạo ra tần số đầu ra chính xác.

Vì Arduino không thể đọc điện áp âm (như sóng âm thanh), mạch tích hợp trong micrô sẽ chuyển đổi mọi thứ thành điện áp dương. Thay vì một vài milivôn dương và một vài milivôn âm, mạch cố gắng thay đổi điều đó thành tích cực 5v và 0v. Tuy nhiên, nó không thể thực sự biết âm thanh nguồn của bạn lớn đến mức nào. Để khắc phục điều này, họ thêm một chiết áp nhỏ (vít) vào mạch.

Điều này cho phép bạn 'điều chỉnh' micrô của mình theo mức âm thanh của ly rượu.

Vì vậy, làm thế nào để bạn thực sự đạt được điều này?

Chà, bạn có thể kết nối Arduino với máy tính của mình thông qua cáp USB, mở màn hình nối tiếp bằng cách nhấp vào biểu tượng ở trên cùng bên phải của Trình chỉnh sửa Arduino.

Đặt tốc độ truyền là 9600.

Sau đó, khi bạn tải mã của mình lên Arduino, bạn sẽ thấy tất cả các thông báo "printDebug" xuất hiện trong cửa sổ mới đó.

Để thực sự điều chỉnh micrô của bạn một cách chính xác, tôi khuyên bạn nên sử dụng một ứng dụng đọc tần số trên điện thoại (Như ứng dụng này) và thực sự tìm ra tần số chính xác của kính của bạn. Nhấn vào kính khi ứng dụng đang mở, tìm tần số chính xác, sau đó bắt đầu điều chỉnh micrô của bạn cho đến khi bạn nhận được kết quả tương đối nhất quán.

Vì vậy, quá trình là:

1. Căng kính bằng ứng dụng quang phổ kế đang mở và xem tần số cộng hưởng thực là bao nhiêu
2. Ghi lại 'Dữ liệu xấu' bằng cách nhấn nhanh vào nút micrô có dây trên mạch của bạn
3. Giữ nút micrô trên mạch của bạn với micrô thực tế gần với kính và dùng tuốc nơ vít hoặc vật gì đó vặn chặt kính.
4. Nhìn vào đầu ra trên màn hình nối tiếp và xem nó có gần với giá trị tần số thực hay không
5. Điều chỉnh vít chiết áp trên micrô một chút và lặp lại

Bạn cũng có thể chỉ chạy tập lệnh 'mic_test', tập lệnh này sẽ liên tục chạy micrô, xuất nó ra màn hình. Nếu bạn làm theo cách này, bạn sẽ phải vặn chiết áp vít trong khi mã đang chạy để xem vị trí tốt nhất cho nó.

Bước 5: Làm vỡ một số thủy tinh

Đã đến lúc làm vỡ kính cũ!

Thứ nhất, ĐẢM BẢO BẠN ĐANG MANG LẠI BẢO VỆ TAI!

Có một nghệ thuật để làm cho mọi thứ rơi vào đúng vị trí để làm cho chiếc kính bị vỡ.

1. Bạn cần chà nhám vành ly rượu
2. Bạn cần phải có tần suất phù hợp
3. Bạn cần phải chọn đúng góc
4. bạn cần đảm bảo rằng ly rượu của bạn không bị mất đi năng lượng rung động quý giá khi lắc

Vì vậy, cách tốt nhất tôi tìm thấy để làm điều này là:

Đầu tiên, như tôi đã nói, hãy chà nhám vành ly rượu. Nếu bạn không làm điều này, thủy tinh không có điểm bắt đầu nứt vỡ và sẽ không bao giờ có thể tạo ra vết nứt. Chỉ cần chà nhám nhẹ là đủ cho một vài vết mài mòn nhỏ.

Đảm bảo rằng tần số của bạn là đúng bằng cách đặt một cái gì đó như ống hút hoặc dây buộc vào ly sau khi bạn đã ghi lại tần số. Điều này cho phép bạn biết khi nào tần số khiến mục bị nảy và rung nhiều nhất.

Thứ hai, cố gắng hướng loa vào phần rộng nhất của kính ngay trước khi kính bắt đầu cong về phía cổ. Đây là nơi có xu hướng làm cho ống hút hoặc dây buộc bị bung ra nhiều, vì vậy bạn sẽ có thể xem phần nào hoạt động tốt nhất.

Cuối cùng, tôi đặt ly của mình xuống bàn. Nếu kính có tùy chọn rung toàn bộ kính và lướt qua mặt bàn, nó sẽ mất đi độ rung, nếu không sẽ làm cho vành kính rung. Vì vậy, khuyến nghị của tôi là hãy dán kính lỏng lẻo vào mặt bàn bằng băng keo. Nếu bạn băng nó quá nhiều, nó sẽ không thể rung động chút nào!

Hãy dành một chút thời gian chơi với nó để thử và đạt được các cấp độ vừa phải và đảm bảo rằng bạn ghi lại nó để có thể cho tất cả bạn bè của mình xem!

Bước 6: (Tùy chọn) Hàn

Vì vậy, bạn đã quyết định làm cho tất cả mọi thứ có bạn? Tốt cho bạn! Tôi chắc chắn rất thích làm điều đó!

Vâng, điều đầu tiên trước tiên. Mạch về cơ bản là giống nhau, chỉ có một số khác biệt nhỏ.

1. Bạn sẽ được hàn trực tiếp vào dây dẫn của loa
2. Bạn sẽ thêm các đầu nối Bullet vào loa
3. Bạn sẽ thêm BEC để cấp nguồn cho Arduino Nano

Một lưu ý nhanh, bạn không muốn hàn công tắc nguồn chính cho đến khi nó nằm trong vỏ. Điều này là do công tắc cần được đưa vào từ phía trên, không giống như các bộ phận khác có thể được luồn vào từ phía dưới. Nếu bạn hàn vào công tắc trước khi có vỏ, bạn sẽ không thể lắp nó vào.

Đầu tích cực của pin của chúng tôi đầu tiên đi đến công tắc, đến BEC. Điều này làm giảm điện áp của chúng tôi từ 22,2v xuống 5v để cung cấp năng lượng cho Arduino. Đầu dương của pin cũng đi đến đầu Nguồn + của Bộ khuếch đại của chúng tôi. Điều này cung cấp 22,2v trực tiếp cho Amp.

Đầu cuối điện áp thấp hơn của BEC đi từ + đến + 5v trên Arduino và - đến GND trên Arduino.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một số dây cách điện trên các đầu nối đạn, để chúng không chạm vào nhau và làm ngắn mạch.

Ngoài ra, bạn sẽ không bị hàn vào bất cứ thứ gì cụ thể. Bạn chỉ cần hàn vào không khí, đó là một kỹ thuật mà tôi gọi là "Khí hàn" Nó hơi khó để làm quen lúc đầu, nhưng bạn sẽ quen với nó sau một thời gian.

Sau khi hàn xong, bạn nên lấy một ít keo nóng và phủ lên bất kỳ dây hoặc bộ phận nào bị hở. Keo nóng tạo ra một chất cách điện tuyệt vời có thể được áp dụng trên hầu hết các thiết bị điện tử. Nó xuất hiện với một số nỗ lực, giúp nó có thể hình thành lại nếu bạn làm hỏng. Nhưng hãy chắc chắn cố gắng che bất kỳ chân cúc áo, đầu ghim hoặc các bộ phận lộ ra khác, để không làm lộ quần áo.

Bước 7: (Tùy chọn) In nhà ở

Có ba tệp để in với dự án này:

1. Phần phía trước giữ loa và micrô
2. Phần giữa có tất cả các thiết bị điện tử, nút và pin
3. Nắp pin

Tất cả các phần cùng nhau là khoảng 48 giờ in trên Ultimaker 2 của Georgia Tech. Hãy chắc chắn rằng bạn in với sự hỗ trợ, vì có một số phần nhô ra lớn trên bản in này.

Tất cả các bộ phận được thiết kế khá vừa vặn, vì vậy chúng có thể yêu cầu chà nhám hoặc đánh bóng nhẹ để vừa vặn. Tôi không gặp bất kỳ sự cố nào trên các máy tôi đang sử dụng.

Bước 8: (Tùy chọn) Sơn - để thêm mát

Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu bạn thêm một ít sơn vào bản in. Tôi đã có một ít sơn acrylic trên người, và nó có vẻ hoạt động tốt. Băng dính mà tôi sử dụng dường như không giữ được sơn nhiều như tôi hy vọng, vì vậy có một số vết chảy máu, nhưng tôi nghĩ hóa ra là ổn.

Bước 9: (Tùy chọn) Lắp ráp

Bây giờ tất cả các bộ phận đã được in, mối hàn chắc chắn và mã đang hoạt động, đã đến lúc đặt tất cả lại với nhau ở một nơi.

Tôi thấy dễ nhất là đặt Arduino nghiêng vào tường, sau đó bảng mạch khuếch đại có thể nằm phẳng ở phía dưới.

Các nút nhấn được thiết kế để phù hợp với lực nén. Vì vậy, họ chỉ có thể bị buộc vào vị trí của họ và ở lại đó. Tuy nhiên, nếu máy in của bạn không có khả năng chịu đựng như vậy, hãy lấy một miếng băng dính hoặc một ít keo nóng để dán chúng vào các khe của chúng.

Bộ mã hóa quay có vít riêng trên đó, vì vậy bạn có thể chỉ cần siết chặt nó từ trên xuống bằng đai ốc mà nó cung cấp.

Công tắc nguồn cần phải được khoét từ trên xuống. Có thể mất một chút lực để có được nó, nhưng nó sẽ vừa vặn khi nó nằm trong khe.

Khi chúng đã sẵn sàng, bạn nên đặt micrô vào đầu tiên, sau đó đặt Loa. Tôi cũng thấy rằng micrô không cần phải được vặn vào, bởi vì lực nén của lỗ và loa ở trên của nó đã giữ nó rất tốt.

Pin phải vừa khít với mặt sau của khay, nhưng tôi không gặp vấn đề gì khi lắp pin vào đó.

Tôi cũng thấy rằng chỉ cần đặt vít M3 vào cả hai kích thước của lỗ nắp pin ở hai bên là đủ để giữ nó ở đúng vị trí mà không cần đai ốc. Ban đầu tôi dự định kiếm một con vít thật dài đi xuyên suốt qua lỗ kia, nhưng tôi không muốn tìm một cái trên mạng và con vít không có đai ốc có vẻ hoạt động tốt.

Bước 10: (Tùy chọn) Làm vỡ kính một lần nữa

Hãy tự do đắm chìm trong vinh quang của tất cả những mảnh kính vỡ xung quanh bạn trong thời điểm này. Hít một hơi, bạn đã làm được. Ngửi thấy các mảnh vỡ khi chúng bay xung quanh bạn.

Giờ đây, bạn có một khẩu pháo âm thanh bắn vỡ thủy tinh hoạt động hoàn toàn, cầm tay, được thiết kế hoàn hảo. Nếu ai đó đến với bạn với một ly rượu, hãy thoải mái hất gã trai hư này ra và đập vỡ thứ đó ngay trước mặt họ. Vâng, sự thật mà nói, bạn có thể làm vỡ trống tai của họ trước khi chiếc ly vỡ, nhưng không có vấn đề gì, họ không có khả năng.

Tuy nhiên, một lưu ý nghiêm túc, cảm ơn vì đã dành thời gian xây dựng dự án nhỏ của tôi. Nếu bạn có bất kỳ phản hồi hoặc cải tiến nào mà bạn muốn tôi thực hiện, hãy cho tôi biết! Tôi còn nhiều hơn để lắng nghe!

Và một lần cuối cùng…

Hãy chế tạo rô bốt!

Á quân Cuộc thi Âm thanh 2018