Bộ khuếch đại tai nghe dạng tự do Crystal CMoy: 26 bước (có hình ảnh)

2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:33

Mạch khuếch đại tai nghe này khác với các kỹ thuật xây dựng hiện đại thông thường ở chỗ nó là không khí có dây, P2P (Point to Point) hoặc dây dạng tự do giống như trong Valve ngày xưa trước khi có sự can thiệp của PCB và bóng bán dẫn.

Thay vì vỏ bọc truyền thống, mạch lỗ được bao bọc trong nhựa polyester để nâng cao chất lượng bên trong.

Nếu bạn đọc điều này và nghĩ tại sao bạn cần một bộ khuếch đại cho tai nghe thì hãy nhấp vào đây

Mặc dù rất nhiều bộ khuếch đại tai nghe cMoy được thiết kế để di động nhưng bộ khuếch đại này được thiết kế cho máy tính để bàn mặc dù cũng có thể được sản xuất một bộ pin.

Đây là một hướng dẫn khá dài, vì vậy hãy "pha một ly" như chúng tôi nói ở Yorkshire và cảm thấy thoải mái.

Mặt trái có rất nhiều hình ảnh:)

Bước 1: Sơ đồ

Đây là sơ đồ EaglePCB của bộ khuếch đại tai nghe, nó tuân theo thiết kế cMoy Danh sách thành phần như sau Phần nguồn cung cấp 1x Giắc cắm nguồn DC 1x 5mm LED R1LED: 1x 1k đến 10k Điện trở màng kim loại 0,6 watt (Đối với đèn LED nguồn, bất kỳ nơi nào từ 1k đến 10k Tất cả sẽ tốt, tất cả phụ thuộc vào điện áp đầu vào và độ sáng mà bạn thích đèn LED của mình.) Tụ điện CP1 / 2: 2x 470uf 35 hoặc 50v RP1 / 2: 2x 4.7k Điện trở màng kim loại 0,6 watt (Đối với nguồn điện Bộ chia điện áp) Phần bộ khuếch đại IC1: 1x OPA2107 Bộ khuếch đại hoạt động kép C1L / R: 2x Wima MKS 0,68uf Tụ điện 63v (cho đầu vào tín hiệu âm thanh) C2 / 3: 2x 0,1uf Tụ hộp Polyester (Để ổn định OP-AMP) R1LED: 1x 1k 0,6 điện trở phim kim loại watt (1/2 Watt) R2L / R: 2x 100k 0.6 watt Điện trở phim kim loại (1/2 Watt) R3L / R: 2x 1k 0.6 watt Điện trở phim kim loại (1/2 Watt) R4L / R: 2x 10k Điện trở màng kim loại 0,6 watt (1/2 Watt) R5L / R: JUMPERED (tùy chọn,) 2x 3,5 mm Ổ cắm âm thanh nổi

Bước 2: Tạo bộ xương

Phần này là rất khó hiểu! Nó sẽ kiểm tra kỹ năng uốn và hàn của bạn Mọi thứ phải được phát hiện trực quan bởi vì mọi thứ sẽ hiển thị mọi lúc khi nó được đúc bằng nhựa thông. Để tạo ra xe buýt nguồn, tôi đã sử dụng dây 1.10mm lõi rắn lấy từ cáp đôi chính và cáp đất được sử dụng cho hệ thống dây điện bên trong nhà. Chỉ những công cụ cơ bản được yêu cầu để tạo khung xương: Hàn sắt hàn (tốt nhất là thước mỏng) Bút thông lượng (tùy chọn) Kìm mũi dài để uốn Snips

Bước 3: Nguồn điện bên ngoài

Đối với nguồn điện chính bên ngoài, bạn sẽ cần một loại chế độ chuyển đổi, tôi đã sử dụng một loại từ bộ định tuyến cũ, bất kỳ thứ gì trong dải điện áp 9-18VDC và xếp hạng hiện tại 300ma trở lên sẽ làm được. Bạn cũng sẽ cần một nguồn điện có chân dương ở giữa, được biểu thị bằng ký hiệu trong vòng tròn màu đỏ trên hình. Nếu bạn phát hiện thấy bất kỳ tiếng ồn nào trong tai nghe khi bạn kiểm tra mạch điện trước khi đổ nhựa, hãy kiểm tra tất cả các mạch điện, sau đó hãy thử sử dụng một kiểu nguồn điện khác. Nếu nguồn điện bạn đã chọn là một ổ cắm điện rẻ tiền có chứa một máy biến áp (nguồn điện tuyến tính), nó sẽ không nghi ngờ gì nữa mặc dù tai nghe

Bước 4: Đấu dây giắc cắm nguồn

Chốt Back đi tới + V (+ Rail) Giữa và bên tiếp đất (-Rail)

Bước 5: Mẹo: Để có được một động tác uốn dẻo

Tôi nhận thấy để có được những chỗ uốn phù hợp có thể lặp lại đẹp mắt trên dây dẫn điện trở và dây đồng, tôi phải sử dụng một trục tuốc nơ vít. Bạn có thể sử dụng tua vít có đường kính khác nhau để uốn cong bán kính nhỏ hơn hoặc lớn hơn.

Bước 6: Tạo bộ xương 2

Ở đây chúng ta có thể thấy cách bố trí cơ bản của phần bộ nguồn Đó là bộ nguồn hai đầu lấy một đầu vào một đầu (12VDC) và chia nó bằng một bộ chia điện áp. Các vòng ở bên phải dành cho mạch op-amp, điều này yêu cầu + / GND / - thay vì chỉ + / GND. Về cơ bản, điều này có nghĩa là đầu vào nguồn cho bộ khuếch đại hoạt động Burr Brown OPA2107 hoặc Op-Amp nhu cầu -Volts và + Volts dây hình chữ T chạy xuống giữa là đất hoặc trong trường hợp này là "đất ảo" được tạo ra bởi điện áp bộ chia nó không bao giờ tiếp xúc trực tiếp với đất nguồn chính đến từ giắc cắm nguồn. Hai điện trở 4,7k ở gần phía sau là đầu phân áp, nguồn cấp cho giắc nguồn trong trường hợp này là 12VDC sau đó được bộ chia điện áp tạo ra -6v và + 6v trên cả hai dây đồng bên ngoài hoặc bạn có thể gọi là bus. + V cho đèn LED được cấp thẳng ra khỏi mặt sau của giắc cắm nguồn và sử dụng dây đồng -6v cho Nối đất thông qua Điện trở 1k, vì tất cả điều này xuất hiện trước bộ chia điện áp khi đèn LED có liên quan -6v là bình thường đất. Bây giờ để bắt đầu thêm các điện trở khác theo sơ đồ.

Bước 7: Tạo bộ xương 3

Hai tụ điện lớn 470uf 50v màu bạc dành cho đường ray cấp nguồn, tiếp theo là hai tụ điện bi-pass màu đỏ để ổn định Op-Amp, chỉ trong trường hợp có bất kỳ dao động nào mà nói chính xác là phải gắn càng gần chân Op-Amp càng tốt. Đã nói rằng tôi đã không gặp bất kỳ vấn đề ổn định nào với IC này trong các Cmoys khác mà tôi đã thực hiện. Cẩn thận kiểm tra cực tính của tụ điện trước khi hàn

Bước 8: Tạo bộ xương 4

Ở đây bạn có thể thấy các chân Điện trở màu ngọc lam (R4) nhô ra từ đầu của IC Op-Amp, đây là nơi chúng lặp lại vòng từ đầu ra đến nơi R5 nên ở trên Sơ đồ. R5 là tùy chọn và tôi không bao giờ cài đặt nó nhưng nó vẫn cần được kết nối với đầu ra có hoặc không có điện trở, điều này cũng cắt giảm các dây bổ sung. Điện trở màu ngọc lam (R4) đặt mức tăng cùng với R3. bạn có thể thấy các vòng tốt hơn trong hình thứ hai Trong hình thứ 3, 4 Dây dẫn phía dưới bây giờ có thể được kết nối với đất ảo (dây đồng ở giữa)

Bước 9: Tạo bộ xương 4

Thời gian để thêm các nắp đầu vào, các nắp này sẽ dừng mọi điện áp DC (Dòng điện một chiều) đi vào bộ khuếch đại từ nguồn (iPod ETC) thông qua ổ cắm giắc cắm đầu vào vì điều này cũng sẽ được khuếch đại bởi một hệ số khuếch đại. Tín hiệu âm thanh hoạt động trên AC (Dòng điện xoay chiều). Độ lợi được đặt khá thấp vì nguồn đầu vào trong trường hợp này là PC có đầu ra cao và sẽ không có chiết áp âm lượng để điều chỉnh âm lượng một cách vật lý. Trong hình thứ hai, chân của các điện trở màu xanh ngọc được uốn cong để tạo thành kết nối đầu ra sẽ được nối với ổ cắm giắc cắm tai nghe. Hình ảnh thứ 3 và thứ 4 cho thấy việc kết nối đầu vào âm thanh và giắc cắm tai nghe. Tôi đã sử dụng dây tráng men từ một máy biến áp cũ để có một cái nhìn nhất quán nhưng nó cũng có một lượng cách điện tốt để chống lại sự cố ngắn.

Bước 10: Tạo Hình ảnh Tham chiếu Bộ xương

Dưới đây là một vài hình ảnh bổ sung để tham khảo.

Bước 11: Kiểm tra

Ở giai đoạn này, KHÔNG kiểm tra bộ khuếch đại với tai nghe tốt nhất của bạn, hãy sử dụng một số tai nghe cũ rẻ tiền. Hy vọng rằng nó đã kiểm tra ok và cho âm thanh tuyệt vời!

Bước 12: Niêm phong trước khi đúc

Các ổ cắm giắc cắm cụ thể này là từ một card âm thanh sống động sound blaster cũ do thực tế là tôi có thể bịt kín chúng dễ dàng để ngăn chặn sự xâm nhập của nhựa thông. Cả hai mặt của Jack cắm âm thanh đã được tháo ra trong quá trình niêm phong, các mặt sau đó được thay thế sau khi phủ nhựa xung quanh các cạnh. Nhựa cũng được đặt xung quanh tất cả các chốt kết nối xung quanh phía dưới để đảm bảo một con dấu kín khí. Nhiều nhựa hơn đã được sử dụng xung quanh dưới cùng của giắc cắm DC, tôi hy vọng rằng phần nhựa thừa sẽ không xuất hiện nhiều trong quá trình đúc hoàn thiện.

Bước 13: Niêm phong trước khi đúc 2

Sử dụng Blue Tack và băng keo trong, ba ổ cắm đã được cắm, các ngón tay đan chéo nhau;)

Bước 14: Nâng cấp mạch

Để nâng cao mạch trong quá trình đúc, tôi đã hàn một vài bộ tăng dây trên nền đất ảo chạy xuống giữa bộ khuếch đại.

Bước 15: Gắn nhãn các ổ cắm âm thanh

Tôi nghĩ có thể rất hay khi tạo một vài Nhãn đầu vào, một phần để cải thiện sự xuất hiện của các ổ cắm. Sau khi đo các ổ cắm, chúng được tạo thành và in theo tỷ lệ trong Adobe PhotoShop, sau đó in trên giấy ảnh mỏng sau đó sử dụng băng dính hai mặt dán vào các mặt của ổ cắm.

Bước 16: Làm khuôn

Tôi đã cân nhắc khá lâu về thiết kế và vật liệu cho khuôn, cuối cùng tôi quyết định sử dụng một tấm thẻ dày 1,5mm. Khi cắt bằng dao thủ công, nó để lại một cạnh rất sạch và phẳng giúp phân bổ độ chính xác. Tôi nhận ra rằng có nhiều cách tốt hơn để tạo khuôn như sử dụng silicone nhưng mục đích là làm cho các mặt vuông và giống thật nhất có thể vì đây là thẻ dự án một lần có vẻ lý tưởng. Tiếp theo, tôi thiết kế khuôn mẫu trong EaglePCB sau đó sử dụng băng dính hai mặt dán bản in ra thẻ cần cắt. Khi đến thời điểm lắp ráp khuôn, mỗi góc được dán vào vị trí bằng keo siêu dính cho đến khi tất cả các bộ phận của khuôn lại với nhau như một lúc đó tôi chạy thêm keo siêu dính xung quanh toàn bộ chiều dài của mỗi cạnh. Lần thứ hai của keo đã được áp dụng để đảm bảo các mối nối đã hoàn toàn kín. Tải xuống: Bố cục DXF và PDF bên dưới

Bước 17: Một loại "khối lượng" khác (đã cập nhật)

Một cách dễ dàng để tính thể tích theo "ml" là đổ nước vào một tấm lót, sau đó đổ lượng chứa vào cốc để đo thể tích và trọng lượng. Lẽ ra tôi có thể đo khuôn bằng thước nhưng cách này nhanh hơn và cho tôi chỉ số về trọng lượng xấp xỉ của nhựa cần thiết để lấp đầy thể tích của khuôn, bạn cũng phải tính đến độ dịch chuyển của vật được đóng gói. Tôi ước tính nước sẽ có tỷ trọng và trọng lượng tương tự như nhựa thông. Bây giờ bạn biết khối lượng bạn cần làm theo hướng dẫn cho nhựa bạn đã mua để tìm tỷ lệ chính xác của nhựa và chất làm cứng. Tôi đã sử dụng Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP Catalyst (1 đến 2%), tôi tin rằng đó là một loại nhựa polyester, tỷ lệ Catalyst so với Resin là khoảng 1%. Thật khó để đo lường chất xúc tác với một lượng nhỏ như vậy. Có nhiều giống, tất cả đều yêu cầu tỷ lệ nhựa để làm cứng khác nhau. Vì vậy, trộn nó, vv thực sự phụ thuộc vào loại bạn sử dụng.

Bước 18: Trộn nhựa

Với hỗn hợp nhựa thông, tôi phải đảm bảo đổ từ từ và gần khuôn để không tạo ra bọt khí. Bạn có thể thấy trong hình dưới đây, có một vòm nhựa nhô lên trên khuôn, điều này cho phép co ngót khi nhựa đóng rắn. Sau khi nhựa được trộn, bạn sẽ không có nhiều thời gian để làm việc với nó trước khi quá trình đóng rắn bắt đầu, vì vậy hãy chuẩn bị mọi thứ bạn cần để xử lý.

Bước 19: Xử lý phản ứng hóa học

Khuôn sau đó được che phủ để ngăn chặn bất kỳ mảnh vụn hoặc bụi nào xâm nhập vào vật đúc. Một phản ứng hóa học sẽ bắt đầu và vật đúc sẽ tạo ra toàn bộ nhiệt. Đây là quá trình đóng rắn tại nơi làm việc, tôi đã sử dụng nhiệt kế không tiếp xúc để đo nhiệt độ khi nó đóng rắn 8 phút và mọi thứ đang nóng dần lên. Lúc này bề mặt bắt đầu đông lại, nó thể hiện như sự lõm xuống của bề mặt. Tôi để băng bó trong 24 giờ để cứng lại hoàn toàn trước khi bắt đầu giai đoạn tiếp theo.

Bước 20: Phá vỡ khuôn

Sau khi để khuôn trong 24 giờ, việc đầu tiên cần làm là rải cát lên trên cho phẳng với khuôn. Sau đó, tôi có một điểm tham chiếu để bình phương tất cả các mặt khác. Tôi đã sử dụng Máy chà nhám đai được kẹp vuông vắn tốt trong một vật liệu (hãy cẩn thận khi làm điều này!) Sau một số chà nhám ướt với P600 rồi đến giấy P1200 Grit, tôi đã để lại hình dạng cơ bản.

Bước 21: Knocking the Edges Off

Sử dụng lại Vice, tôi đã kẹp bộ định tuyến của mình với một nền tảng tạm thời ở trên cùng. Tôi đã loại bỏ các cạnh sắc có thể dễ bị mẻ. Vòng bi trên bit bộ định tuyến theo mặt phẳng cắt một đường vát đều xung quanh tất cả các cạnh.

Bước 22: Đánh bóng lần cuối

Để đánh bóng lại bề mặt, tôi sử dụng P600 sau đó dùng giấy ướt và khô P1200 grit nhúng vào nước. Tôi nhận thấy rằng T-CUT hoặc Brasso đã tạo ra một chất đánh bóng hoàn hảo, nó giúp làm sáng bề mặt từ một lớp hoàn thiện xỉn màu theo đúng nghĩa đen. Các biện pháp phòng ngừa khi niêm phong các ổ cắm hoạt động khá tốt và không có nhựa thông nào lọt vào các hốc của ổ cắm Jack, có một vài bọt khí nhỏ nhưng không thể nhìn thấy gì thực sự. Cách duy nhất để loại bỏ hoàn toàn các bong bóng khí kể từ đó là sử dụng buồng chân không hoặc mái vòm. Một mẹo nếu bạn có buồng chân không hoặc mái vòm là chỉ hút chân không nhựa sau khi trộn trước khi đổ vì quá trình trộn tạo ra một số bọt khí nhỏ.

Bước 23: Biện pháp phòng ngừa

Có thể có một số mối quan tâm liên quan đến các tụ điện trong trường hợp đảo ngược cực tính. Nếu bạn đang sử dụng một nguồn điện được sản xuất như một cái ổ cắm trên tường hoặc cục gạch và giắc cắm có tâm dương thì điều này không thực sự là một vấn đề. Trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng, các tụ điện được chế tạo với một an toàn không giải phóng áp suất. Ở cuối tụ điện, nắp được ghi điểm do đó làm suy yếu nó. Điều này đến lượt nó ngăn chặn việc tạo ra quá nhiều áp suất của tụ điện. Để đề phòng an toàn, các lỗ thí điểm có thể được khoan càng gần đầu tụ điện (không vào!) Càng tốt. Điều này sẽ hoạt động như một liên kết yếu hoặc van thoát cho bất kỳ sự tích tụ áp suất nào.

Bước 24: Kiểm tra đường ray điện áp

Có nhiều cách khác nhau để nâng cao mạch ngoài việc sử dụng dây mỏng trong quá trình đúc nhưng tôi đã nghĩ về điều này một thời gian. Có một ưu điểm của phương pháp này trong trường hợp xảy ra lỗi, tôi có thể kiểm tra điện áp bộ chia +/- rail cũng vì lý do căn chỉnh trước khi đúc. Mặc dù mạch sẽ không còn sử dụng được sau khi đúc, nó sẽ khiến tôi kích động về những gì có thể đã xảy ra bằng cách kiểm tra mặt đất ảo (giá đỡ dây) so với các kết nối giắc cắm nguồn âm và dương. Ở đây bạn có thể thấy điện áp chia 12vdc -6 / + 6

Bước 25: Nhiệt độ chạy

NÓNG HAY KHÔNG ! Về vấn đề tản nhiệt ……. Đây là kết quả ở mức 12vdc (-6 / + 6) chơi nhạc ở mức trên bình thường trong 60 phút Đồng hồ bên phải đang đo nhiệt độ môi trường xung quanh là 16c Đồng hồ đo nhiệt màu hồng ngoại đo phía trên chip IC là 18c Ngay cả khi đang chạy ở 18vdc nhiệt độ chỉ thay đổi 1c Tôi đã biết mạch sẽ không tạo ra nhiệt đáng kể nào trước khi tôi bắt đầu. vật đúc. Mặc dù không có tấm chắn kim loại như bạn có trong khung / PCB thông thường, bộ khuếch đại không có tiếng ồn không mong muốn hoặc nhiễu RF vì bạn có thể kết hợp với thiết kế khung mở, chẳng hạn như thiết kế này, nó vẫn im lặng ngay cả khi nó ở cạnh điện thoại di động của tôi và bộ định tuyến WiFi. Các kỹ sư điện tử đã đóng gói hoặc đặt các thiết bị điện tử trong nhựa trong nhiều thập kỷ, thường là để giảm rung hoặc kiểm soát độ ẩm. Tôi quyết định làm cho nó trông đẹp mắt:)

Bước 26: Thư viện

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này và có thể nó sẽ truyền cảm hứng cho một số bạn thử một cái gì đó ngoài tường Cảm ơn bạn đã xem hướng dẫn:) RupertTallman Labs

Về nhì trong Thử thách biến nó thành hiện thực