Continuum - Màn hình nghệ thuật LED chuyển động chậm: 22 bước (có hình ảnh)

2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-31 10:26

By PixelmatixTìm hiểu thêm về PixelmatixFollow More của tác giả:

Giới thiệu: Pixelmatix tạo ra loạt sản phẩm phần cứng mã nguồn mở SmartMatrix và Thư viện SmartMatrix cho Teensy 3.1. Thông tin thêm về Pixelmatix »

Continuum là một màn hình nghệ thuật ánh sáng chuyển động liên tục, với các tùy chọn di chuyển nhanh, chậm hoặc cực kỳ chậm. Các đèn LED RGB trong màn hình được cập nhật 240 lần mỗi giây, với các màu duy nhất được tính toán mỗi lần cập nhật. Một thanh trượt ở bên cạnh màn hình sẽ kiểm soát xem các đèn LED có phát lại nội dung - hiện là Ảnh động-g.webp

Khung được cung cấp bởi Teensy 4.1 và Thư viện SmartMatrix, sử dụng SmartLED Shield cho Teensy 4. Các bảng LED là các tấm RGB HUB75 32x32 pixel P5 (5mm) được kết hợp để tạo thành màn hình vuông 96x96 pixel 480mm (18,9 ). phù hợp với khung hộp bóng Ikea Ribba. Các bảng HUB75 yêu cầu làm mới liên tục với dữ liệu để hiển thị hình ảnh với tốc độ cao: được làm mới ít nhất 100 lần một giây để hầu hết mọi người trông không bị nhấp nháy và ít nhất 200 lần một giây để trông đẹp trên máy ảnh. Thư viện SmartMatrix và Tấm chắn SmartLED được thiết kế để làm mới bảng HUB75 nhanh chóng và với đồ họa chất lượng cao, sử dụng độ sâu màu lên đến 48 bit để tránh hiệu ứng bước khi thực hiện các thay đổi màu tinh tế với độ sâu màu thấp. Thông thường Thư viện SmartMatrix hoạt động với nội dung nguồn được cập nhật chậm hơn nhiều so với tốc độ làm mới, ví dụ: 30 khung hình / giây cho video và một hình ảnh cùng một lúc. Với dự án này, thư viện xem xét hai hình ảnh cùng một lúc cho mỗi lần làm mới và tạo một hình ảnh mới để làm mới bằng cách sử dụng nội suy tuyến tính. Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có Teensy 4 mạnh mẽ, có đủ bộ nhớ để lưu trữ dữ liệu pixel bổ sung và thực hiện tất cả các phép tính cần thiết để tính toán các pixel duy nhất cho màn hình HUB75 96x96 và làm mới màn hình 240 lần mỗi giây.

Ngoài việc điều khiển đèn LED HUB75, tôi đang sử dụng hỗ trợ đèn LED APA102 trong Thư viện SmartMatrix và cáp JST-SM và bộ đệm 5V được tích hợp trong SmartLED Shield để điều khiển dải LED APA102 60 LED / mét để chiếu sáng bức tường phía sau khung trong một hiệu ứng giống như Amibilight. Đèn LED APA102 là một lựa chọn tốt cho điều này so với WS2812 / Neopixels vì chúng có cài đặt Kiểm soát độ sáng toàn cầu 5 bit cho mỗi đèn LED, cho phép chúng được điều khiển với độ sâu màu giả 39 bit so với WS2812 / Neopixels 24 bit. Điều này cho phép thay đổi màu sắc mượt mà mà không cần nhìn thấy các đèn LED có độ sâu màu thấp hơn. Màu sắc của đèn LED APA102 được lấy từ các cạnh của hình ảnh hướng đến bảng điều khiển và được nội suy theo thời gian giống như các bảng chính.

Các điều khiển của màn hình có chủ đích đơn giản, với một thanh trượt kiểu bộ trộn (chiết áp tuyến tính) để kiểm soát tốc độ phát lại và hai bộ mã hóa quay: một bộ để thay đổi nội dung, bộ còn lại để kiểm soát độ sáng.

Các đèn LED được khuếch tán bằng một tấm acrylic mờ đặt cách đủ xa so với các đèn LED để các đèn liền kề hòa trộn với nhau một chút. Nó cải thiện đáng kể giao diện của một số loại nội dung nhất định, mang lại cho màn hình một cái nhìn rất độc đáo.

Tôi đã có ý tưởng chung cho màn hình này trong một thời gian, lấy cảm hứng từ dự án Trình phát phim rất chậm và phép nội suy tuyến tính mượt mà được sử dụng bởi bộ điều khiển LED Fadecandy. Tôi thực sự thích ý tưởng đằng sau Trình phát phim rất chậm: một màn hình có vẻ như đứng yên nhưng khi bạn nhìn lại nó có thể hiển thị nội dung mới. Không giống như dự án đó, tôi muốn ẩn quá trình chuyển đổi để ngay cả khi bạn đang nhìn chằm chằm trực tiếp vào màn hình khi nó chuyển sang một khung hình mới, bạn sẽ không thể nhìn thấy quá trình chuyển đổi hoặc bất kỳ chuyển động nào.

Quân nhu

Để tạo khung 96x96, bạn sẽ cần

• Khung Ikea Ribba 50x50cm

• Tấm Acrylite Satinice 0D010 3mm cắt thành 500x500mm

  Một bộ khuếch tán thay thế có thể được sử dụng với giá rẻ hơn, thậm chí giấy máy in (nếu bạn có thể tìm thấy nó ở kích thước phù hợp) có thể hoạt động tốt như một bộ khuếch tán, nhưng khung thực sự trông tuyệt vời với một bộ khuếch tán chất lượng

• Tấm HUB75 9x P5 32x32

  Tôi đã sử dụng các tấm nền mà tôi đã mua cách đây nhiều năm và có vẻ như các tấm nền P5 32x32 rẻ tiền đã bị ngừng sản xuất vì thay thế bằng tấm nền P5 64x32 sẽ không hoạt động cho màn hình 96x96. Tấm nền P5 32x32 “Ngoài trời” có sẵn, nhưng đắt hơn vì chúng sáng hơn và có lớp phủ chống thấm. Chúng cũng có thể dày hơn, vì vậy bạn sẽ phải điều chỉnh vị trí của các tấm cách xa hơn trong khung bằng cách nào đó để có được giao diện lan tỏa giống nhau

• SmartLED Shield cho thanh thiếu niên 4

  Đây hiện đang nằm trong chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng trên Crowd Supply, nhưng đó là Phần cứng nguồn mở và thiết kế phần cứng của nguyên mẫu cũng như mã Thư viện SmartMatrix mới nhất có sẵn trên GitHub nếu bạn muốn xây dựng

• Thanh thiếu niên 4,1

  Nhận nó bằng các chân đã được hàn từ PJRC hoặc SparkFun nếu bạn muốn xây dựng cái này mà không cần hàn

• thẻ micro SD

  • Một kích thước nhỏ là tốt
  • Bạn cũng sẽ cần một trình đọc để tải các tệp GIF

• Cáp ruy-băng IDC 16 chân dài hơn

  • Bạn sẽ cần dây cáp dài hơn thường được cung cấp cùng với bảng HUB75 để kết nối các bảng HUB75 giữa các hàng
  • Lựa chọn rẻ nhất có lẽ là mua một cuộn cáp ruy-băng 16 ruột, và một gói đầu nối IDC 16 chân, và để tự uốn. Lưu ý rằng nếu bạn không thể tìm thấy cáp 16 ruột, bạn có thể tìm cáp rộng hơn (ví dụ: 20 chân) và chỉ cần tách 16 dây bạn cần mà bạn cần
  • Bạn có thể nhận được một công cụ uốn IDC đặc biệt hoặc chỉ cần sử dụng một chiếc ghế dài

• 2x bộ mã hóa quay

  Tôi đã sử dụng mẫu KY-040, có sẵn trên các trang bán đồ điện tử của Trung Quốc

• Chiết áp trượt

  Tôi đã sử dụng chiết áp 10k nguồn Trung Quốc với PCB màu đỏ, thanh trượt màu vàng và đầu ra tuyến tính kép

• Cáp nhảy M-F “Dupont”, hoặc dây và đầu nối

• Tụ điện điện phân qua lỗ ~ 100uF

  Giá trị không quá quan trọng, tôi cũng đã sử dụng 220uF mà tôi có trong tay

• Những thứ nên đi kèm với bảng điều khiển HUB75 của bạn

  • Cáp điện cho mỗi bảng điều khiển
  • Cáp ruy-băng ngắn (bạn sẽ cần 9x)
• Breadboard hoặc perfboard

• 2 đầu cắm 14 chân thích hợp để kết nối SmartLED Shield với breadboard hoặc perfboard

  Nếu đang sử dụng breadboard, bạn sẽ cần các ghim dài như sau:

• Nguồn điện và cáp nguồn gắn tường và phích cắm

  Các tấm nền này sử dụng tối đa 3A ở độ sáng tối đa, vì vậy tôi cần tổng 27A, cộng thêm đủ cho các dải LED. Nguồn cung cấp nhỏ hơn có thể sẽ hoạt động vì tôi không lái nội dung có độ sáng trắng đầy đủ trên tất cả các bảng. Tôi tình cờ có một nguồn cung cấp 40A tiện dụng và nó nằm gọn phía sau màn hình, vì vậy tôi chỉ sử dụng nó thay vì tối ưu hóa

• Vít M3 8mm để gắn các tấm HUB75 vào mặt sau của khung

  Một vài con vít dài hơn cũng sẽ rất hữu ích để có thể gắn nguồn điện vào mặt sau của khung

• Vít gỗ để gắn Bộ mã hóa và Chiết áp trượt vào khung

  Tôi tình cờ có vít # 4 1/2 "nên tôi đã sử dụng chúng

• Chân đế và vít để lắp tấm chắn

  • Điều này là để gắn SmartLED Shield vào khung
  • Tôi đã sử dụng chân đế M3 M-F 20mm được vặn vào một trong các lỗ của bảng điều khiển HUB75 và vít M3 6mm để gắn tấm chắn vào giá đỡ. Nếu bạn sử dụng perfboard thay vì breadboard, nó sẽ mỏng hơn và bạn sẽ cần thời gian chờ ngắn hơn
• Giấy in

• Băng có thể tháo rời

  ví dụ. Băng keo

• Bút chì
• Núm cho bộ mã hóa

  Bộ mã hóa không đi kèm với núm nhựa, chỉ có trục bộ mã hóa bằng kim loại. Tìm một cái mà bạn nghĩ là có vẻ tốt

• Nắp cho thanh trượt

  Thanh trượt có nắp, nhưng nó có màu vàng sáng và có thể không phù hợp với khung ảnh màu đen. Tìm một cái mà bạn nghĩ là có vẻ tốt

• Không bắt buộc

  • 2m 60 LED / m dải APA102

  • Đầu nối góc phải dải APA102

    Điều này làm cho việc đi dây theo các góc vuông dễ dàng hơn nhiều, nếu không chỉ cần sử dụng dây ngắn

  • Bím tóc nam nữ JST-SM
  • Phích cắm thùng với bộ chuyển đổi khối thiết bị đầu cuối (cho APA102 Strip)
  • Dây Jumper để kết nối nguồn điện và phích cắm thùng
  • Thiết bị đầu cuối dây / uốn để kết nối phích cắm thùng APA102 với nguồn điện

  • Ikea Mosslanda Shelf

    giữ khung trên tường

  • 3mm MDF

    MDF 2mm được bao gồm trong khung Ribba không đủ chắc chắn để giữ các tấm với phần cúi ở giữa. Ít nhất thì ban đầu không có vấn đề gì nếu khung được gắn thẳng đứng trên tường, nhưng theo thời gian, khung có thể bị chùng xuống. Nếu bạn có thể dễ dàng tiếp cận MDF 3mm hoặc một tấm gỗ dày hơn khác, đó có thể là một nâng cấp tốt để thực hiện ngay từ đầu

• Công cụ

  • 34mm cưa lỗ

    • Tôi đã sử dụng cái cưa nhỏ trong Ikea Fixa Kit
    • Một lỗ lớn hơn một chút có lẽ là tốt
  • Máy khoan

  • Mũi khoan

    • Tôi đã sử dụng một mũi khoan 5/32 "(~ 4mm) cho các lỗ bắt vít
    • Một chút lớn hơn cho các chốt phân cực
    • Một mũi khoan 17/64 "(6,75mm) cho trục bộ mã hóa
    • Một bit forstner 16mm (hoặc 18mm?) Để khoan không gian cho bộ mã hóa và chiết áp
    • Một chút nhỏ cho các lỗ thí điểm bộ mã hóa và chiết áp
  • Tua vít
  • Sở thích dao
  • Kìm mũi kim
  • Ghim hoặc thứ gì đó sắc nhọn, chẳng hạn như từ kim hoặc đinh ghim
  • Bút chì và / hoặc Bút

Bước 1: Lập kế hoạch Xây dựng

Hướng dẫn là tạo khung 96x96, nhưng dự án này có thể chia tỷ lệ thành các màn hình có kích thước khác. Bạn có thể bắt đầu nhỏ với bảng điều khiển 32x32 P6 (cao độ 6mm) cũng vừa vặn với các khung ảnh hộp bóng thường có sẵn (xem Màn hình SmartMatrix). Thay vào đó, bạn có thể nhận được số pixel nhiều gấp bốn lần với cùng một khung kích thước bằng cách sử dụng bảng điều khiển P3 64x64. Có thể điều khiển màn hình lớn hơn 96x96, 128x128 là có thể nhưng với sự thỏa hiệp của tốc độ làm mới thấp hơn (khoảng 160 Hz).

Bước 2: Tạo mẫu

Bạn sẽ tạo một mẫu có thể được sử dụng để đánh dấu các lỗ cần khoan ở mặt sau của khung. Bạn có thể tạo mẫu bằng cách sử dụng một tờ giấy lớn hoặc một vài tờ được dán lại với nhau.

Bố trí tất cả các bảng của bạn vì chúng sẽ được lắp vào khung, đèn LED hướng xuống. Dán băng dính vào các cạnh bên ngoài nơi hai tấm gặp nhau, đảm bảo các tấm được đẩy gần nhau. Bạn muốn mẫu giữ các tấm chặt chẽ với nhau, nếu không có thể có một khoảng trống có thể nhìn thấy trong ánh sáng, nơi có thêm không gian giữa hai tấm.

Mẫu cần nắm bắt được các đặc điểm của bảng điều khiển trung tâm và tối thiểu là các lỗ bắt vít gần nhất trên các tấm bên ngoài, mỗi lỗ từ mỗi tấm một. Đảm bảo rằng giấy của bạn đủ lớn để ghi lại tất cả các tính năng này.

Đặt giấy xuống mặt sau của các tấm. Có một số tính năng ở mặt sau của các tấm ngăn không cho giấy nằm phẳng. Các chốt phân cực (các chốt nhô lên từ mặt sau của bảng điều khiển) cũng như các đầu nối nguồn. Tạo một số lỗ nhỏ để các đặc điểm này có thể xuyên qua tờ giấy để nó nằm phẳng. Bây giờ, hãy dán tờ giấy xuống để nó được kéo phẳng chặt vào mặt sau của các tấm.

Sử dụng ngón tay của bạn, xoa các đặc điểm của bảng bên dưới mẫu để chúng được in nổi trên giấy. Đảm bảo bạn đã che tất cả các lỗ vít, đầu nối HUB75 2x8 và đầu nối nguồn từ bảng điều khiển trung tâm và ít nhất là các lỗ vít gần nhất từ bảng bên ngoài. Bây giờ hãy tháo băng khỏi các tấm.

Đánh dấu mặt của mẫu đối diện với bạn trong quá trình dập nổi bằng bút chì. Mẫu đại diện cho phần dưới cùng của bảng, vì vậy hãy viết “ĐÁY” ở mặt đối diện với bạn. Tìm ra mặt nào của bảng điều khiển là “Lên” (các bảng điều khiển thường có các mũi tên ở mặt sau, một mũi tên chỉ luồng dữ liệu từ đầu nối HUB75 này sang đầu nối HUB75 khác và một mặt khác trỏ lên đầu bảng điều khiển). Vẽ một mũi tên hướng lên và viết Lên trên mẫu.

Bước 3: Chuyển Mẫu vào Mặt sau của Khung

Gập các mấu ở mặt sau của khung ra và tháo rời khung nếu bạn chưa làm như vậy. Lấy tấm MDF tạo nên mặt sau của khung và đặt các mảnh khác sang một bên. Nếu bạn quyết định sử dụng tấm MDF dày 3mm, hãy lấy tấm đó thay thế. Nếu bạn quan tâm đến hướng của tấm MDF khi nó ở bên trong khung, hãy đặt mặt bạn muốn hướng ra ngoài trên bàn đối diện với bạn và đặt cạnh bạn muốn lên trên, cách xa bạn trên bàn. Bây giờ, hãy đặt mẫu lên trên, với “BOTTOM” hiển thị và mũi tên “Lên” hướng ra xa bạn. Căn giữa mẫu sao cho tâm của tấm trung tâm nằm chính giữa tấm MDF. Dán mẫu xuống để nó không di chuyển trong quá trình đánh dấu.

Tạo lỗ ghim ở trung tâm của từng đặc điểm cần khoan trên mẫu: lỗ vít, chốt phân cực (nên có lỗ ở đó), đầu nối HUB75, đầu nối nguồn. Bây giờ dùng bút hoặc bút chì để đánh dấu trung tâm của các đặc điểm này trên tấm MDF. Nếu mẫu của bạn không đủ lớn để nắm bắt tất cả các tính năng của tất cả các bảng, hãy xóa mẫu và đặt lại vị trí để bạn che một bảng khác, sử dụng các đặc điểm lỗ vít mà bạn đã đánh dấu để căn chỉnh mẫu. Lặp lại cho đến khi tất cả các tính năng được đánh dấu.

Bây giờ hãy quay lại MDF để đảm bảo tất cả các tính năng đã được đánh dấu. Theo tùy chọn, bạn có thể viết “PEG” bên cạnh chốt phân cực và “BIG” bên cạnh HUB75 và đầu nối nguồn, để bạn biết lỗ nào cần được khoan lớn hơn.

Bước 4: Khoan lỗ trên tấm MDF

Trước tiên hãy khoan tất cả các lỗ của bảng điều khiển trung tâm. Bắt đầu với bit 5/32 (4mm). Chuyển sang bit lớn hơn một chút cho các chốt phân cực, không được đánh dấu chính xác trên mẫu và do đó cần một lỗ lớn hơn để có dung sai lỏng hơn. Sử dụng cưa lỗ để khoan lỗ đầu nối HUB75 và đầu nối nguồn.

Làm một thử nghiệm phù hợp với một trong các bảng - hãy nhớ rằng bảng sẽ được gắn với đèn LED bên dưới bàn, dưới tấm MDF - các lỗ có thẳng hàng với bảng không? Khoan lại nếu cần.

Bước 5: Kiểm tra độ khít trước khi khoan thêm lỗ

Bây giờ khoan một số lỗ (không phải tất cả) cho các tấm liền kề với bảng điều khiển trung tâm. Chỉ cần hai lỗ vít trên mỗi bảng, cộng với các lỗ lớn hơn cho các chốt phân cực là đủ. Gắn bảng điều khiển trung tâm một cách lỏng lẻo bằng một vài con vít. Bây giờ sử dụng một bảng điều khiển khác để đảm bảo rằng một vài lỗ bạn đã khoan cho các tấm bên ngoài đã được căn chỉnh đúng cách. Nếu bạn không nhìn thấy tâm của các lỗ vít của bảng điều khiển khi bạn ấn chặt bảng điều khiển vào bảng điều khiển trung tâm, thì có nghĩa là có gì đó đã tắt. Thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào cần thiết đối với các dấu còn lại của bạn để đảm bảo các tấm sẽ được gắn chặt với nhau, trước khi khoan các lỗ còn lại cho các tấm liền kề.

Bây giờ chỉ cần rời khỏi các tấm góc. Bạn biết phải làm gì bây giờ: khoan một vài lỗ, kiểm tra độ vừa vặn, điều chỉnh, sau đó khoan các lỗ còn lại.

Bước 6: Gắn và kiểm tra nguồn điện

Nguồn điện có thể được gắn vào mặt sau của tấm MDF. Xem các lỗ hiện có của bảng điều khiển có ở vị trí thuận tiện để lắp nguồn điện hay không và sử dụng vít dài hơn nếu cần để gắn nguồn điện qua tấm MDF vào một trong các tấm.

Nối nguồn điện vào nguồn điện trên tường nếu nó không được đấu sẵn dây. Hãy hết sức cẩn thận với bước này, đồng thời tham khảo hướng dẫn và cảnh báo về nguồn điện cũng như các hướng dẫn khác để được hướng dẫn, vì bạn đang làm việc với các mức điện áp nguy hiểm. Khi bạn đã chắc chắn vào hệ thống dây điện, hãy cắm nguồn vào tường và sử dụng đồng hồ vạn năng để kiểm tra xem bạn có 5V ra khỏi nguồn cung cấp hay không. Một số nguồn cung cấp có một vít điều chỉnh có thể cần được vặn để quay điện áp về mức chính xác.

Bước 7: Gắn bảng điều khiển

Sử dụng vít để gắn tất cả các tấm vào mặt sau của MDF. Bốn vít cho mỗi bảng điều khiển có lẽ là đủ, nhưng hãy thoải mái sử dụng tất cả các vít nếu bạn muốn.

Bước 8: Lên dây cho bảng điều khiển

Cắm cáp ruy-băng vào bảng HUB75. Tấm chắn SmartLED sẽ được gắn ở dưới cùng bên phải của khung (khi xem từ phía sau). Sử dụng cáp ruy-băng dài để kết nối tấm chắn với đầu vào của bảng điều khiển phía dưới bên trái. Bây giờ kết nối các bảng bằng cáp ruy-băng ngắn từ trái sang phải và cáp ruy-băng dài từ đầu ra ở phía bên phải của bảng, đến đầu vào ở bên trái của bảng, từ dưới lên trên. Không kết nối đầu ra HUB75 cuối cùng.

Cắm cáp cấp nguồn vào bảng và kết nối chúng với đầu ra của nguồn điện 5V (dây đỏ là 5V, dây đen là Nối đất).

Bước 9: Lắp ráp SmartLED Shield và Teensy 4

Làm theo [Hướng dẫn của SmartLED Shield for Teensy 4] (https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html) để lắp ráp và Shield.

Bước 10: Lập trình Teensy với bản phác thảo đơn giản để thử nghiệm

Sử dụng bản phác thảo FastLED_Functions để kiểm tra bảng điều khiển của bạn. Thay đổi ví dụ để phù hợp với kích thước của bảng điều khiển và hướng đi dây (từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên). Bật các bảng điều khiển và Teensy, và tải lên bản phác thảo qua USB. Nếu bạn thấy vấn đề này, hãy điều chỉnh hệ thống dây điện hoặc bản phác thảo cho đến khi mọi thứ hiển thị bình thường.

Bước 11: Tùy chọn: Lên dây APA102 Strips

Các dải APA102 yêu cầu nhiều công việc lắp ráp và hàn hơn một chút để làm cho các dải vừa khít với mặt sau của khung. Cắt các dải theo chiều dài để vừa với mặt sau và hàn các góc bằng cách sử dụng bộ điều hợp góc phải bắt đầu từ phía dưới bên phải và bao phủ trên cùng, bên trái, rồi đến phần dưới. Nếu bạn đang lắp khung trên giá, bạn có thể muốn dải dưới cùng được gắn dưới giá, trong trường hợp này, bạn sẽ cần hàn các bím tóc JST-SM để tạo kết nối và có thể tháo dải kệ khi bạn kéo khung xuống.

Bước 12: Lên kế hoạch cắt lỗ trong khung

Bộ mã hóa quay và chiết áp trượt cần có lỗ khoan ở các cạnh của khung để lắp và truy cập. Tôi đã sử dụng một mũi khoan forstner để khoan các lỗ không xuyên qua khung MDF, nhưng nếu tôi làm điều này một lần nữa, tôi sẽ sử dụng các công cụ khác nhau. MDF thường xuyên bị tắc nghẽn các bit và sẽ bắt đầu cháy do ma sát. Tôi có cảm giác rằng sự kết hợp giữa dao và đục (hoặc thứ gì khác để đục khoét vật liệu), sẽ hoạt động tốt hơn.

Đánh dấu vị trí cho các bộ mã hóa và chiết áp trượt. Các bộ mã hóa có nhiều kết nối hơn nên tôi đặt chúng ở phía bên phải của khung (khi quay mặt sau), để chúng gần với SmartLED Shield hơn để đơn giản hóa việc đi dây. Tôi đặt thanh trượt ở phía đối diện của khung để có thể dễ dàng sử dụng các điều khiển theo cảm tính, mà không vô tình chạm nhầm vào điều khiển. Hãy thoải mái đặt các điều khiển ở một nơi khác, trong trường hợp đó, bạn có thể muốn di chuyển SmartLED Shield để gần các điều khiển hơn.

Bước 13: Cắt lỗ cho bộ mã hóa

Đánh dấu vị trí cho bộ mã hóa đầu tiên ở bên trong khung. Đảm bảo rằng lỗ được căn giữa theo chiều sâu của khung, khi đo từ bên ngoài. Nếu bạn đang sử dụng mũi khoan, hãy đi sâu vào hầu hết các cách, nhưng không đi hết phần khung. Đi sâu ít nhất bằng vỏ kim loại của bộ mã hóa. Bây giờ, hãy khoan lỗ chính giữa bằng cách sử dụng một mũi khoan 17/64 (6,75mm).

Bộ mã hóa sẽ không vừa với nguyên trạng, nhưng ít nhất bạn có thể đánh dấu vị trí của lỗ lắp, sau đó khoan một lỗ thí điểm nhỏ cho vít lắp.

Lặp lại cho bộ mã hóa thứ hai.

Bước 14: Cắt lỗ cho chiết áp trượt

Đánh dấu vị trí cho chiết áp trượt ở bên trong khung. Tôi đã đánh dấu vị trí của tấm chắn kim loại và chiều dài của rãnh. Đảm bảo rằng khe dành cho trang trình bày nằm ở chính giữa chiều sâu của khung, khi đo từ bên ngoài. Nếu bạn đang sử dụng mũi khoan, hãy đi sâu vào hầu hết các cách, nhưng không đi hết phần khung. Đi sâu ít nhất bằng vỏ kim loại của chiết áp. Lặp lại khoan cho chiều dài của tấm chắn kim loại. Dùng dao và thước thép cắt rãnh bên ngoài khung. Tiếp tục lấy đi vật liệu cho đến khi nó đủ rộng để trang chiếu có thể chuyển động hết mức mà không cần tiếp xúc.

Trượt sẽ không vừa với nguyên trạng, nhưng ít nhất bạn có thể đánh dấu vị trí của lỗ lắp, sau đó khoan một lỗ thí điểm nhỏ cho vít lắp.

Bước 15: Uốn cong các đầu nối để điều khiển và kiểm tra sự phù hợp

Tất cả các bộ điều khiển đều có các chốt hướng vào khung một cách bất tiện thay vì cách xa khung nơi chúng có thể được truy cập. Bạn có thể sử dụng mỏ hàn để định hướng lại các đầu nối, nhưng việc sử dụng kìm mũi kim sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn. Cẩn thận vặn miếng đệm nhựa ra khỏi các chốt. Sau đó uốn cong mỗi chốt để nó vẫn là một góc vuông, nhưng phẳng với bảng. Bây giờ, hãy uốn cong nó thêm một chút để nó hướng ra phía sau một chút và có chỗ để kết nối một sợi dây đã được uốn với nó.

Bây giờ các đầu nối sẽ có thể phù hợp với khung. Kiểm tra độ vừa vặn và lấy đi vật liệu nếu cần cho đến khi chúng vừa khít. Đừng gắn chúng vì nó sẽ dễ thực hiện hơn sau khi bộ khuếch tán được thêm vào.

Bước 16: Cắt lỗ trên tấm MDF cho các đầu nối điều khiển

Tấm MDF cần có các lỗ để cho phép các đầu nối điều khiển thò ra. Cắt đi một vài mm khỏi tấm nơi các đầu nối sẽ đi tới.

Bước 17: Thêm bộ khuếch tán

Nếu bạn đang sử dụng acrylic mờ Acrylite, hãy thêm nó vào khung ngay bây giờ. Nếu bạn đang sử dụng một bộ khuếch tán cứng nhắc khác, hãy thêm nó vào thay thế. Nếu bạn đang sử dụng giấy hoặc phim cho bộ khuếch tán, bạn có thể muốn dán nó vào nhựa dẻo đi kèm với khung, để nó giữ nguyên vị trí sau khi khung được lắp ráp. Thêm bất kỳ bộ khuếch tán nào bạn đang sử dụng ngay bây giờ.

Bước 18: Đính kèm Slide và Encoders

Giờ đây, các điều khiển có thể được thêm vào khung, với các vít gắn để giữ chúng ở vị trí. Ghi lại tên của các chốt trước khi chúng được vặn vào và không thể tiếp cận được. Bạn có thể viết tên tín hiệu lên mặt sau của tấm MDF. Vặn chặt các đai ốc trên bộ mã hóa ở bên ngoài khung.

Bước 19: Lắp ráp khung

Bây giờ phần hiển thị của khung có thể được lắp ráp và kiểm tra. Cẩn thận chèn miếng đệm vào khung, tránh các nút điều khiển. Chèn tấm MDF với các tấm, và gấp một vài tab xuống để giữ cho nó không bị rơi ra ngoài. Bật nguồn và kiểm tra trực quan để đảm bảo không có bụi hoặc mảnh vỡ hoặc bất kỳ thứ gì bên trong bộ khuếch tán mà khó loại bỏ sau khi toàn bộ khung được lắp ráp. Dọn dẹp nếu cần, sau đó gập tất cả các tab xuống.

Bước 20: Lên dây cho Slide và Encoders

Sử dụng dây jumper để kết nối tín hiệu điều khiển với breadboard hoặc perfboard. Bạn sẽ cần tạo nhiều kết nối với những tín hiệu này, vì vậy hãy dành một hàng cho mỗi tín hiệu nếu bạn đang sử dụng bảng mạch: 3.3V, GND.

Kết nối thanh trượt:

• 3,3V
• AGND
• Pin 23
• Thêm tụ điện giữa 3,3V và AGND (dấu “-” chuyển thành AGND)

Bộ mã hóa 1 kết nối:

• 3,3V
• GND
• CLK 16
• DAT 17
• SW 18

Bộ mã hóa 2 kết nối:

• 3,3V
• GND
• CLK 19
• DAT 20
• SW 21

Bước 21: Chuẩn bị GIF

Làm theo hướng dẫn này trên Hệ thống học tập Adafruit để chuẩn bị ảnh-g.webp

• Đường hầm của u / rddigi trên Reddit / r / perfectloops
• Ảnh-g.webp" />
• “Jungle Terror” của Protobacillus CC BY-SA
• “Lợi ích của quá trình tăng trưởng”

Nạp ảnh-g.webp

Bước 22: Tải Sketch và Kiểm tra

Tải xuống bản phác thảo GifInterpolation, biên dịch và tải lên.

Đảm bảo rằng các bộ mã hóa đang hoạt động (thay đổi độ sáng và nội dung GIF) và thanh trượt đang hoạt động (thay đổi tốc độ phát lại GIF).