Neuralizer-xây dựng "Thế giới đơn giản nhất" (Men in Black Memory Eraser): 10 bước (có hình ảnh)

2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:31

Bạn sắp tham dự một bữa tiệc hóa trang chỉ trong vài ngày, nhưng vẫn chưa có trang phục? Sau đó, xây dựng này là dành cho bạn! Với kính râm và bộ vest đen, chiếc ủng này hoàn thiện bộ trang phục Men in Black của bạn. Nó dựa trên mạch điện tử đơn giản nhất có thể tạo ra ánh sáng nhấp nháy - vì vậy bạn thậm chí có thể có các bộ phận bạn cần đặt ở nhà.

STL và các tệp STEP có thể sửa đổi có sẵn tại Thingiverse

Quân nhu

Điện tử: 1x 10W (12V), độ sáng cao, đèn LED. Có thể được thay thế bằng đèn LED bình thường nếu đó là những gì bạn có sẵn. 1 x 330uF tụ điện. Có thể được thay thế bằng bất kỳ thứ gì giữa 100uF và 1000uF1x Công tắc chuyển đổi. Chúng tôi sử dụng công tắc ba trạng thái, nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ thứ gì từ chuyển đổi hai trạng thái đến hệ thống hai nút. 1x 1N4007 diode hoặc pin tương tự. 1x 9V và đầu nối cho các điện trở của pin2x (giá trị ohm sẽ khác nhau tùy theo lựa chọn của bạn ở trên)

Cơ học: 2x Pen. Bạn sẽ thu hoạch lò xo từ chúng1x Kẹp giấy béo. Bạn sẽ sử dụng nó làm giá đỡ cho lò xo, vì vậy nó phải có độ dày tương tự như chiếc bút bạn thu hoạch.

Dụng cụ: Máy in 3D Súng bắn keo Giấy nhám (tùy chọn. Chỉ cần thiết nếu bạn muốn sơn) Máy khoan hoặc dụng cụ quay (tùy chọn, nhưng sẽ giúp làm sạch các lỗ dễ dàng hơn)

Sơn phun (tùy chọn): Chất độn nhựa

Bước 1: Tải xuống tệp 3D và in

Tệp:

Ý tưởng là bạn có thể nhân rộng dự án này bằng cách sử dụng bất cứ thứ gì từ 1 giờ (+ thời gian in khoảng 6 giờ đối với bản in đầu phun 0,4mm lớp 2mm) đến một vài ngày, tùy thuộc vào mức độ "đánh bóng" mà bạn muốn. Đồ điện tử có thể được thực hiện trong 30 phút nếu bạn có sẵn tất cả các bộ phận, quá trình lắp ráp sẽ mất tối thiểu 30 phút, nhưng sẽ lâu hơn rất nhiều nếu bạn muốn sơn và làm cho nó trông đẹp nhất có thể.

Chúng tôi đã in tất cả các tệp có mái vòm hướng lên. Chúng tôi đã không sử dụng vật liệu hỗ trợ ngoại trừ miếng nắp sau. Ở phần nắp lưng, chúng tôi đã sử dụng hỗ trợ tùy chỉnh để chúng tôi không nhận được hỗ trợ bên trong phần mở nơi chúng tôi sẽ đặt đèn LED cuối cùng.

Bước 2: Cát và tô (tùy chọn)

Để có được vẻ mịn như kim loại, sau khi hoàn thành, chúng tôi chà nhám và tô bản in 3D để loại bỏ những đường lớp sần sùi đó. Nếu bạn muốn đơn giản hóa quy trình của mình hơn nữa: tất cả các bước liên quan đến chà nhám, đổ đầy và sơn có thể được bỏ qua - và bạn có thể sử dụng bản in 3D "độc đáo". Chỉ cần in các bộ phận bằng dây tóc màu xám, và bạn sẽ ổn.

Quá trình đổ cát và lấp đầy sẽ được lặp lại cho đến khi bạn hài lòng với độ mịn của bản in. Hãy nhớ rằng bản in sẽ thực sự mịn một thời gian trước khi trông mịn. Vấn đề là bạn không thể thực sự nhìn thấy các vết lõm và bất thường trước khi sử dụng sơn lót màu đen ở bước sau. Do đó: hãy kỹ lưỡng hơn một chút so với mức bạn nghĩ là cần thiết khi chà nhám nếu bạn muốn vẻ ngoài đẹp nhất có thể.

Chúng tôi chú ý nhiều hơn đến các mái vòm ở hai đầu của bản in khi chà nhám, bởi vì chúng tôi muốn chúng trở nên phản chiếu và mịn nhất có thể. Các rãnh lõm dọc theo trục của Neuralizer là khó khăn nhất đối với cát, nhưng chúng tôi đã giải quyết vấn đề này bằng cách không chà nhám xuống lớp chất độn cuối cùng trong các rãnh này. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có một vài mm chất độn xốp trong đó, nhưng chúng tôi không mong đợi điều đó quan trọng lắm vì chúng được bảo vệ tự nhiên khỏi môi trường và sẽ không dễ bị trầy xước.

Bước 3: Lắp ráp, tô và phủ bóng nắp bằng sơn đen

Chúng tôi muốn khu vực xung quanh đèn LED (xung quanh phần mở trên nắp) giữ màu đen trong phần cuối cùng của chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã lắp ráp phần này sớm hơn phần còn lại của bản in. Bằng cách đó, chúng tôi có thể sơn khu vực này bằng sơn lót mà chúng tôi sẽ sử dụng cho các phần còn lại, sau đó che nó bằng băng keo trước khi sơn phần còn lại của bản in bằng sơn kim loại màu bạc. được lắp ráp (nó nặng phía trước), vì vậy chúng tôi đã sử dụng một bản in ngẫu nhiên còn sót lại làm hỗ trợ khi chúng tôi lấp đầy đường nối giữa hai phần. Đường nối này sẽ được lấp đầy thêm ở giai đoạn sau - sau khi chúng tôi đã lắp ráp phần còn lại của giá đỡ.

Bước 4: Chọn thiết kế điện tử của bạn

Chúng tôi đã cung cấp một số sơ đồ mạch thay thế.

Mạch đơn giản nhất có thể thực sự đơn giản. Nó sử dụng công tắc 3 trạng thái (hiển thị trong video ở trên cùng), trong đó trạng thái giữa là "không làm gì cả" và hai trạng thái khác đại diện cho quá trình sạc và xả của tụ điện. Không có điện trở giới hạn dòng điện để bảo vệ đèn LED vì nó được chỉ định chạy ở 12 Volts và pin sẽ chỉ cung cấp 9 Volts. Trong thiết kế mà chúng tôi sử dụng, chúng tôi thực sự đã đặt một điện trở 3 ohm nhỏ mắc nối tiếp với đèn LED, nhưng như được hiển thị trong sơ đồ đơn giản nhất, điều đó không hoàn toàn cần thiết. Vì vậy, nếu bạn muốn làm cho công việc hàn dễ dàng nhất có thể. Đi với thiết kế đơn giản.

Thiết kế mạch thay thế

Sơ đồ thay thế 2: Trong thiết kế của chúng tôi, chúng tôi cũng bao gồm một điện trở phóng điện sẽ đảm bảo rằng tụ điện không được sạc trong thời gian dài vào buổi tối làm giảm điện năng được lưu trữ trên tụ điện. Giá trị của điện trở này rõ ràng cần phải khá cao, vì vậy nó không cho phép tụ điện phóng điện ngay lập tức, nhưng tiếc là tôi đã không viết ra giá trị chính xác mà chúng tôi sử dụng, vì vậy 10k trong sơ đồ sau chỉ là phỏng đoán.

Sơ đồ thay thế 3: Mạch thay thế tiếp theo là mạch mà chúng tôi thực sự sử dụng trên bảng mạch bánh mì trong video ở trên cùng. Ở đây bạn có thể thấy rằng điện trở giới hạn dòng điện 3 ohm được bao gồm, cũng như hệ thống hai nút thay thế công tắc ba trạng thái. Điều này cho phép một đường dẫn dòng điện không đổi qua đèn LED, bỏ qua quá trình sạc và xả của tụ điện - bằng cách nhấn giữ cả hai nút cùng một lúc. Điều này mang lại khả năng sử dụng Neuralizer như một đèn pin (được minh họa trong các hình ảnh).

Các công tắc cũng có thể được thay thế bằng các công tắc bật tắt hai trạng thái đơn giản, nhưng sau đó phải loại bỏ điện trở R_bleed vì tương đương với một trong các công tắc S1 và S2 trong mạch ở trên sẽ luôn bị "đẩy" (ví dụ: công tắc bật tắt sẽ luôn kết nối một trong hai cách). Điều đó có nghĩa là R_Bleed sẽ để lại một đường dẫn dòng điện không đổi giữa cực dương và cực âm của pin - làm cạn kiệt nó.

Sơ đồ thay thế 4: Tiếp theo là một biến thể sử dụng đèn LED "bình thường" được đánh giá ở 2V và ish 20mA. Ở đây, điện trở hạn chế hiện tại phải được tính đến, nếu không, mạch vẫn giữ nguyên.

Có nhiều cách để thực hiện mạch này, tùy thuộc vào những bộ phận bạn có sẵn. Cũng có thể trộn và kết hợp giữa các lựa chọn thay thế được đăng ở trên. Chúng tôi đã bao gồm một số hình ảnh cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi bạn sử dụng các giá trị tụ điện khác và các loại đèn LED khác với phiên bản 10W.

Nếu bạn muốn hướng dẫn chi tiết hơn về thiết bị điện tử, hãy xem video ở phần đầu của Tài liệu hướng dẫn này.

Bước 5: Hàn và cách nhiệt

Đã đến lúc hàn các sơ đồ bạn chọn. Chúng tôi đã chọn bao gồm một điện trở chảy máu và một điện trở hạn chế dòng điện. Đèn LED, tụ điện và diode đều được phân cực - có nghĩa là chúng phải được hàn "đúng cách" để hoạt động. Đối với diode, đường màu trắng hướng xuống đất. Đối với tụ điện cũng có vạch trắng hướng về chân cần nối đất. Ngoài ra, chân dài nhất trong số hai chân của nó đánh dấu mặt cần được kết nối với điện thế dương (về phía pin). Đèn LED có các dấu + và -, nhưng nếu bạn sử dụng đèn LED thông thường, bạn có thể sử dụng chiều dài của chân làm thanh dẫn - sử dụng thủ thuật tương tự như đối với tụ điện.

Khi bạn đã hàn dây vào đèn LED, bạn nên kiểm tra quần ngắn bằng cách sử dụng đồng hồ vạn năng. Nếu không cẩn thận, bạn rất dễ hàn cả hai dây vào bộ phận tản nhiệt ở mặt sau của đèn LED, tạo thành đường dẫn điện trở bằng không từ cực dương của tụ điện sang cực âm. Điều này rất có thể dẫn đến tia lửa điện và có thể làm cháy nhựa khi tụ điện bị phóng điện (hoặc trường hợp xấu nhất: pin bị cháy nếu bạn sử dụng công tắc khác với chúng tôi).

Để cách ly điện tất cả các dây hở, bạn có thể sử dụng băng dính điện hoặc nhựa co nhiệt. Đừng để bất kỳ dây điện nào bị hở, vì những thiết bị điện tử này sẽ chật chội với nhau bên trong một hộp nhựa kín, vì vậy sẽ không dễ dàng nhận ra nếu bạn gặp bất kỳ sự cố đoản mạch nào trong tương lai.

Bước 6: Xây dựng và kiểm tra cơ học

Để làm cho nắp "bật" lên khi chốt được nhấn, chúng tôi thu hoạch một chiếc lò xo từ một chiếc bút cũ, và sử dụng một chiếc kẹp giấy béo để hướng nó về phía nắp. Chúng tôi dán hệ thống này vào công tắc bằng cách sử dụng keo nóng và cắt nó theo chiều dài sau khi keo đã đông kết.

Đảm bảo rằng bạn xác minh rằng cơ khí hoạt động như dự định trước khi bước tiếp theo, vì sẽ không có cách nào để sửa chúng ngay khi bạn đã lắp ráp các bộ phận in 3D.

Bước 7: Kiểm tra sự vừa vặn và lắp ráp

Như đã đề cập ở trên, hãy cẩn thận kiểm tra xem tất cả các bộ phận có khớp với nhau không trước khi bạn dán Neuralizer bằng keo.

Chúng tôi sử dụng keo nóng để cố định pin 9V vào vị trí, và chúng tôi cũng sử dụng keo nóng để gắn hai phần của trục với nhau. Chúng tôi ngay lập tức lấy làm tiếc về việc làm khô này, bởi vì nó đã củng cố một cách để chúng tôi nhịn ăn để có thể điều chỉnh vị trí của hai bộ phận tương đối với nhau. Tuy nhiên, chúng tôi khá may mắn, tình trạng lệch trục không đến nỗi không thể cứu vãn được. Chúng tôi vẫn khuyên bạn nên sử dụng keo tiếp xúc hoặc thứ gì khác không khô nhanh như keo nóng khi tiếp xúc với diện tích bề mặt lớn như vậy.

Ngay sau khi chúng tôi đã lắp ráp toàn bộ mảnh, chúng tôi đặt băng dính che trên khu vực mà chúng tôi đã sơn màu đen trước đó, để chúng tôi không quên làm như vậy sau này. Chúng tôi cũng gắn một sợi dây vào công tắc bật tắt, để có thể vẽ tác phẩm mà không để nó chạm đất (hoặc tay của chúng tôi).

Bước 8: Đổ cát và đường nối (tùy chọn)

Chúng tôi sử dụng keo nóng để lấp đầy các đường nối giữa các miếng in 3D. Điều này không được khuyến khích, nhưng nó là thứ duy nhất chúng tôi có sẵn. Keo nóng không dễ bị chà nhám, vì vậy phải mất nhiều thời gian để có được độ mịn như ý. Và thành thật mà nói, độ mượt mà chúng tôi nhận được không thực sự đạt tiêu chuẩn mà chúng tôi mong đợi. Nếu chúng tôi làm lại chỗ dựa này, chúng tôi sẽ mua một số chất độn bằng nhựa từ bột trét có thể được sử dụng cho các đường nối.

Sau khi chà nhám lớp keo nóng, chúng tôi thêm một lớp cuối cùng là chất độn nhựa gốc sơn phun dọc theo các đường nối. Lớp này được chà nhám nhẹ nhàng bằng một miếng bọt biển nhám mịn để có được độ mịn nhất có thể.

Bước 9: Phủ, sơn và phủ (tùy chọn)

Đầu tiên chúng tôi sử dụng sơn lót màu đen, sau đó sơn màu bạc và hoàn thiện bằng lớp sơn bóng trong để tạo thêm vẻ phản chiếu và cũng để bảo vệ lớp sơn. Giữa mỗi lớp, chúng tôi đợi khoảng 10 phút - trong khi mảnh được treo bên ngoài trong một cơn gió nhẹ. Các lớp có thể không khô hoàn toàn trong thời gian này, vì vậy chúng tôi sẽ không muốn chạm vào nó, nhưng chúng đã đủ khô để sơn trông đẹp.

Chúng tôi đã sử dụng một số que nướng để giữ bản in vẫn còn khi chúng tôi sơn nó. Các lỗ mà chốt được cho là sẽ được gắn vào là hoàn hảo cho mục đích này, vì chúng sẽ không thể nhìn thấy sau khi chốt đã được lắp và chỉ đủ lớn để vừa với đầu nhọn của que.

Khi tất cả các lớp đã được phun lên, chúng tôi mang thứ vào bên trong (chỉ cầm sợi chỉ hỗ trợ mà chúng tôi thường dùng để treo nó lên) và để nó treo bên trong trong 24 giờ trước khi chạm vào nó.

Tại thời điểm này, chúng tôi gắn chốt, sử dụng một lò xo khác được thu hoạch từ bút (và được cắt theo chiều dài) và một vít và đai ốc M3.

Bước 10: Đã xong

Chúng tôi khá hài lòng với kết quả cuối cùng. Các đường nối không bị biến mất hoàn toàn, như những hình ảnh trên sẽ cho bạn thấy, nhưng chúng khá gần như vậy! Nếu chúng tôi sử dụng chất độn dựa trên bột bả ngoài chất độn sơn phun mà chúng tôi đã sử dụng, chúng tôi có thể đã loại bỏ hoàn toàn các đường nối. Các đường lớp không được nhìn thấy.

Về nhì trong cuộc thi tác giả lần đầu tiên