Tuy nhiên, một chuyển đổi ATX sang PSU khác: 7 bước

2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:34

Cảnh báo: Không bao giờ vận hành nguồn điện ATX khi hộp đựng đã tắt trừ khi bạn biết chính xác mình đang làm gì, chúng chứa các dây dẫn sống ở điện áp gây chết người

Có một vài dự án xung quanh để chuyển đổi psu ATX sang psu để bàn, nhưng không có dự án nào thực sự là những gì tôi muốn, vì vậy tôi quyết định thực hiện phiên bản của riêng mình với sự trợ giúp nhỏ từ một số bộ chuyển đổi buck giá rẻ (có thể được sửa đổi thành buck chế độ -boost để tạo ra một đầu ra âm) để có được một số điện áp khác với các điện áp tiêu chuẩn ATX. Điều tốt đẹp khi sử dụng các bộ chuyển đổi là chúng lãng phí rất ít điện năng.

Những điều tôi thấy sai với những thứ mà tôi đã xem xét là: * Quá lớn - hộp đựng bên ngoài lớn * Không có hộp đựng bên ngoài - Tôi muốn giữ nguyên hộp đựng ATX của mình! * Sử dụng ít đầu ra * Đầu ra hạn chế * Thiếu tính linh hoạt. * Sử dụng kém năng lượng có sẵn từ ATX PSU.

Điều đó nói rằng, có một số thiết kế đẹp ở đây trên Guiductables, bạn chắc chắn nên kiểm tra chúng trước khi tiếp tục với thiết kế này.

Một psu ATX có rất nhiều dây là có lý do - nó có thể cung cấp rất nhiều ampe. Phải thừa nhận rằng hầu hết các ampe đó có một điện áp, 5v hoặc 12v, nhưng chúng là điện áp rất hữu ích mà bạn phải thừa nhận. Vì có nhiều điện hơn ở các điện áp đó so với khả năng tôi sử dụng trong các thí nghiệm của mình, nên việc biến một số trong số đó thành các điện áp khác nhau là rất hợp lý. Tôi đã sử dụng bộ chuyển đổi KIS3R33 đã qua sử dụng cho điện áp không phải ATX.

"rc", bên dưới có nghĩa là "dòng định mức cho ATX PSU bạn đang sử dụng" Vì vậy, điện áp từ psu này sẽ là: + 2,5v, 0, -2,5v @ 3A …… hữu ích nếu bạn muốn chạy op-amps 5v trên một nguồn cung cấp chia nhỏ + 3.3v, 0 @ rc, …… Tôi đã định thêm -3.3v, nhưng thực sự không có bất kỳ điểm nào + 5v, 0, -5v @ rc …… Nếu -5v có sẵn, tại sao không sử dụng nó. Bạn có thể thêm đầu ra -5v mạnh mẽ hơn bằng cách sử dụng một trong các bộ chuyển đổi đã sửa đổi. + 5v, 0 qua ổ cắm USB (loại bỏ khỏi PC cũ) + 9v, 0 @ 3A …… Tôi muốn có thể sử dụng nó thay cho pin 9v + 12v, 0, -12v @ rc

Đầu ra 3A sẽ có định mức cao nhất là 4A.

Sau đó, các điện áp có sẵn tùy thuộc vào mức độ phức tạp mà bạn chuẩn bị đối phó: * Có thể điều chỉnh + và - đầu ra lên đến +11, 0, -11 volt @ 3A bằng cách sử dụng các mô-đun KIS3R33 * Chúng có thể được thực hiện để theo dõi, hơi tệ, với việc bổ sung một op-amp và một số điện trở * Điện áp cao hơn mức tối đa ATX, thực sự lên đến bất cứ thứ gì bạn muốn. Chúng có thể được điều chỉnh và chúng có thể theo dõi, nhưng bạn cần phải xây dựng một mạch tăng cường và tăng cường bằng cách sử dụng một vài ic chuyển mạch MC34063. Tôi có những thứ này vì một lý do - chúng rẻ. Một dải gồm 10 gói gắn kết bề mặt chỉ có giá £ 1. Lưu ý của cách tiếp cận này là dòng điện đầu vào có thể đạt đến đỉnh rất cao.

Sau nhiều thử nghiệm, tôi đã loại bỏ ý tưởng theo dõi + và - đầu ra có thể điều chỉnh bằng cách sử dụng 2 trong số các bộ chuyển đổi KIS3R33, với một bộ được sửa đổi cho hoạt động buck-boost, bởi vì theo dõi không đủ chính xác cũng như phạm vi đủ lớn để thực sự hữu ích. Tuy nhiên, tôi đã bao gồm một mạch - hy vọng bạn có thể cải thiện nó.

Tất nhiên, bạn có thể trộn và kết hợp để có được bất kỳ đầu ra nào bạn muốn.

Đầu ra -12v của psu ATX khá hạn chế đối với dòng điện, tôi phát hiện ra rằng điện áp của tôi cũng hơi ngắn. Nếu bạn muốn -12v với nhiều grunt hơn, bạn sẽ phải thêm một bộ chuyển đổi buck-boost mạnh mẽ hơn. Nếu bạn không muốn xây dựng mạch MC34063, Bạn có thể nối chuỗi các mô-đun KIS3R33 đã sửa đổi.

3A được chỉ định vì đó là dòng điện danh định lớn nhất cho các mô-đun bộ chuyển đổi buck. Nó có thể nhỏ hơn một chút đối với điện áp âm

0v là điểm mà từ đó tất cả các điện áp khác được đo - nó đề cập đến các dây màu đen từ psu. Nhưng tất nhiên bạn biết rằng…

Các điện áp khác có thể nhận được bằng cách sử dụng điện áp khác 0 cho một bên, ví dụ: nếu bạn sử dụng -5v là 0, + 12v sẽ cung cấp cho bạn 17v, tuy nhiên dòng 0v "thực" bây giờ sẽ ở + 5v liên quan đến 0v mới. Ngoài ra, dòng điện sẽ được giới hạn ở nguồn cung cấp danh định thấp nhất đang được sử dụng trong bố trí này.

Phiên bản cơ bản của nguồn cung cấp này không có giới hạn dòng điện vượt quá giới hạn khá cao của ATX PSU. Việc bổ sung giới hạn gập lại không nằm trong phạm vi của hướng dẫn này.

Những gì bạn cần:

* Một psu ATX cũ, thường được trích xuất từ PC cũ. * Một số bộ chuyển đổi buck KIS3R33. Bạn có thể mua những thứ này trên eBay và những nơi khác với giá rất rẻ. Đừng để bị thu hút bởi những "bộ dụng cụ chuyển đổi". Bản thân các bộ chuyển đổi chứa một chip MP2307, một cuộn cảm và một số thành phần khác. Chúng được đặt ở 3,3V nhưng có chân điều chỉnh để bạn có thể đặt bất kỳ điện áp nào bạn muốn và dễ dàng chuyển đổi sang đầu ra âm. * Một số trụ ràng buộc 4mm với nhiều màu sắc khác nhau, hoặc kết thúc khác theo sự lựa chọn của bạn. * Một số tấm kim loại cho vỏ máy * Một số tấm nhựa cho bảng điều khiển phía trước * Một số tấm ván làm đế * Một miếng gỗ nhỏ để gắn công tắc và đèn LED * Một số đinh tán mù (hay còn gọi là đinh tán bật) * Một số vít gỗ * Một công tắc và một số đèn LED, tốt nhất là một màu đỏ và một màu xanh lá cây. (NB kể từ khi viết hướng dẫn này, tôi đã thay đổi công tắc cho một thiết kế mới, xem tại đây:

* Một số thiết bị đầu cuối uốn

Tôi đã sử dụng những tài liệu này bởi vì chúng là những gì tôi tình cờ có được. Tái chế những gì bạn có, bạn bè của tôi, và tạo ra một cái gì đó độc đáo

Dụng cụ: * Kẹp thiếc * Mũi khoan + mũi khoan * Dao cắt bước (để tạo lỗ lớn gọn gàng) * Đục tâm * La bàn * Hình vuông * Thước & bút chì * Cưa (Tôi thực sự thấy một chiếc ghép hình điện rất hữu ích khi cắt thép tấm dày hơn) * Dụng cụ tán đinh * Tua vít * Dụng cụ đánh vít để lắp đai ốc trên các trụ đóng gáy (mặc dù bạn có thể sử dụng kìm) * Sắt hàn * Dụng cụ uốn

Lời bạt: Tôi đã phải thay thế ATX PSU trong lần chuyển đổi này vì cái đầu tiên đã chết. Tôi nghĩ rằng nó có thể đã được do không có một điện trở kết nối với đầu ra.

Bước 1: ATX để bắt đầu…

Vậy là bạn đã tìm được cho mình một bộ nguồn ATX. Tùy thuộc vào thời điểm được sản xuất, nó có thể có nhiều đầu nối phụ khác nhau, nhưng những đầu nối tiêu chuẩn là đầu nối bo mạch chủ và đầu nối molex chuỗi daisy. Trừ khi nó rất cũ, nó sẽ có thêm một đầu nối 4 chân với dây 2 x 12v và 2 x 0v. Nó cũng có thể có đầu nối 6 chân màu trắng.

Tùy thuộc vào thời điểm nó được tạo ra, nó có thể có hoặc không có đầu ra -5v. Nếu có, hầu hết nguồn điện cũng được cung cấp trên đầu ra + 5v, tuy nhiên, các nguồn cung cấp mới hơn sẽ cung cấp phần lớn năng lượng cho đầu ra + 12v. Kiểm tra nhãn để biết chi tiết.

Một nguồn thông tin tốt là www.formfactors.org - Tôi đã lấy các bản vẽ kỹ thuật từ tài liệu của họ.

PSU cụ thể mà tôi đã sử dụng là đơn vị 250W, với các đầu ra sau: 3.3v, 15A5v, 25A5v standby, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. Trên một nguồn cung cấp hiện đại, đây là nơi có hầu hết nguồn điện. 84W trên cái này, không quá tệ.-12v, 0,8A

Tìm đầu nối 4 chân 2x12v. Nếu nguồn cung cấp cho thông số kỹ thuật 2.0 trở lên (đọc nhãn cho điều này), bạn cần giữ dây 12v cho dây này như một cặp, vì nó là nguồn cung cấp riêng biệt cho phần còn lại của đầu ra 12v và có bảo vệ dòng điện riêng., vì vậy hãy băng cặp dây màu vàng này lại với nhau. Nếu nghi ngờ, hãy giữ chúng như một cặp.

Tôi lấy thông tin ở trên từ mục nhập wikipedia này:

Kiểm tra đầu nối bo mạch chủ, tham khảo biểu đồ này https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Tại chân 13 (trên đầu nối 24 chân) có 2 dây đi vào chân, một màu cam và một dây mỏng hơn có thể có màu nâu hoặc cam (dây mỏng hơn là dây cảm giác) Bạn sẽ cần kết nối chúng lại với nhau, vì vậy băng chúng lại với nhau. Xác định dây chỉ báo "nguồn tốt" trên chân 8, nó sẽ có màu xám hoặc trắng, và đánh dấu nó. Nếu có nguồn -5v trên chân 18, nó sẽ có màu trắng hoặc xanh, vì vậy hãy đánh dấu điều đó (nhưng bạn sẽ không có hai dây màu trắng). Vì vậy, bây giờ bạn cắt đầu nối ra. Để đủ chiều dài của dây để tiếp cận các ổ cắm của bảng điều khiển phía trước. Lưu ý đó là dây -12v, thường là màu xanh lam, nhưng có thể có màu nâu.

Tiếp theo cắt các đầu nối molex. Tôi đã cân nhắc để lại một cái gắn liền trong trường hợp tôi muốn chạy ổ cứng hoặc thứ gì đó, nhưng sau đó quyết định nếu tôi cần làm điều đó, tôi chỉ có thể kết nối nó với các ổ cắm của bảng điều khiển phía trước, vì vậy nó đã đến. Một lần nữa, hãy để lại đủ dây để kết nối với các đầu nối bảng điều khiển phía trước của bạn.

Tìm dây màu xanh lá cây và màu tím từ đầu nối bo mạch chủ. Màu xanh lá cây bạn sẽ kết nối với một công tắc để bật nó lên. Màu tím sẽ cấp nguồn cho đèn LED chờ. Đèn LED "bật" có thể được cấp nguồn từ dây "nguồn tốt". Kết hợp những thứ này lại với nhau để sử dụng sau này. Bạn cũng sẽ cần thêm một số dây cho trở lại 0v cho công tắc "bật" và đèn LED cũng như ổ cắm USB

Bây giờ có thể là thời điểm tốt để đếm số lượng dây, ghi lại số lượng dây mà bạn có cho mỗi màu.

Bước 2: Làm vỏ

Tôi đã làm một chiếc hộp có chiều rộng 11cm x cao 15cm và sâu 15cm, nó vừa đủ lớn để giữ PSU có chỗ cho không khí lưu thông và để tạo các kết nối bảng điều khiển phía trước. Với nhận thức sâu sắc, nó có lẽ nên sâu hơn một chút để cho phép các dây và PCB phụ.

Các mặt. Các kích thước này là 19cm x 20,5cm. Tôi cắt các mảnh từ vỏ lò vi sóng cũ mà tôi đã tháo dỡ để làm thứ khác. Cho phép khoảng 8mm mặt bích ở các cạnh trước, trên và sau, vì vậy mỗi mảnh sẽ có kích thước 16,6cm x 15,8cm

Tôi uốn cong các cạnh bằng cách kẹp các mảnh vào giữa hai miếng giá đỡ bằng thép và dùng búa đập mạnh vào các cạnh. Bạn có thể uốn cong các cạnh bằng cách kẹp chúng lại hoặc thậm chí uốn chúng bằng kìm, nhưng bạn sẽ có được một chút cạnh gợn sóng với những phương pháp đó.

Tôi đã làm phần trên của một số thép dày hơn được cắt từ một vỏ PC cũ, đã có một lớp hoàn thiện màu đen đẹp mắt. Nó chỉ bị uốn cong ở phía trước và phía sau. Phần uốn cong ở phía trước là một phần của hình dạng ban đầu.

Miếng sau là một miếng thép mỏng khác. Đo psu của bạn để tìm ra chính xác vị trí cần tạo các lỗ, nhưng cho phép một chút "khoảng trống". Sử dụng bản vẽ từ www.formfactors.org làm hướng dẫn cơ bản, nhưng sửa đổi nó cho phù hợp với nguồn cung cấp mà bạn thực sự có.

Toàn bộ thứ chỉ trượt lên đế ván dăm và được giữ cố định bằng vít.

Cắt một miếng gỗ để vặn các vít lắp bảng điều khiển phía trước và cũng để gắn đèn LED, công tắc và ổ cắm USB. Keo này vào mặt trước trên cùng của hộp đựng.

Lỗ thông gió. Tìm tâm của mỗi mảnh bên và đánh dấu nó bằng một cú đấm ở giữa. Vẽ các đường tròn đồng tâm bằng compa. Kích thước của mỗi vòng tròn được đánh giá bằng mắt để có được khoảng cách trông "tự nhiên" hơn. Các lỗ được đặt cách nhau 6 lỗ trên mỗi vòng tròn. Khi bạn đã vẽ từng vòng tròn, hãy đánh dấu một điểm trên đó ở bất kỳ đâu và sử dụng la bàn để chia nó thành 6. Trong trường hợp bạn không biết cách thực hiện việc này, hãy đặt điểm của la bàn vào điểm xuất phát của bạn và sử dụng nó để đánh dấu sang hai bên. Đặt điểm của la bàn vào mỗi điểm bạn đã thực hiện và tạo thêm 2 điểm nữa. Đặt điểm của la bàn trên mỗi điểm này và hy vọng các điểm cuối cùng sẽ ở cùng một vị trí. Khi bạn đã thực hiện xong việc này trên cả hai mặt, hãy thiết lập la bàn cho kích thước tiếp theo của bạn và thực hiện thao tác tiếp theo. Một lần nữa, hãy chọn bất kỳ điểm ngẫu nhiên nào xung quanh vòng tròn để bắt đầu để có được một cái nhìn tự nhiên hơn.

Tôi khoan các lỗ bằng máy cắt bước vì nó tạo ra các lỗ tròn (và lớn) đẹp mắt, nhưng bạn chỉ có thể sử dụng kích thước ngày càng tăng của mũi khoan, tuy nhiên hãy mong đợi các lỗ của bạn hơi hình tam giác trong trường hợp này. Khoan các lỗ thí điểm nhỏ để đảm bảo kích thước lớn hơn không bị lung lay.

Bảng điều khiển phía trước. Tôi đã tìm thấy một số nhân vật màu đỏ từ một mảnh bảng hiệu cửa hàng cũ mà tôi tìm thấy, vì vậy tôi đã cắt ra một mảnh của nó. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tài liệu nào miễn là bạn có thể gắn các trụ ràng buộc trên đó. Khi đánh dấu bảng điều khiển phía trước, bạn phải lưu ý rằng các đai ốc lắp cho hàng đầu cuối dưới cùng của thiết bị đầu cuối phải rõ ràng đế bảng mạch. Các đai ốc cho các đầu nối ở các bên phải làm sạch các mặt bích trên các tấm bên. Phải có khoảng trống ở trên cùng cho công tắc và đèn LED, cũng như miếng gỗ mà chúng được gắn vào.

Nếu bạn đang sử dụng các kích thước khác với kích thước trong bản vẽ, bạn cần quyết định có bao nhiêu thiết bị đầu cuối sẽ phù hợp thoải mái với chiều rộng bạn có sẵn, chia chiều rộng cho số đầu cuối. Đó là khoảng cách của bạn giữa chúng. Chia số tiền này cho 2 để có khoảng cách từ mỗi cạnh. Bạn có thể phải điều chỉnh điều này một chút để làm cho mọi thứ phù hợp. Để phù hợp với chiều cao, hãy xác định vị trí của hàng trên và dưới cùng, sau đó phân chia không gian giữa chúng, một lần nữa quyết định xem có bao nhiêu thiết bị đầu cuối sẽ phù hợp và phân chia không gian cho phù hợp. Một hoặc nhiều thiết bị đầu cuối sẽ được thay thế bằng núm điều khiển, vì vậy bạn cần đảm bảo có đủ không gian tại vị trí này.

Nếu tôi làm điều này một lần nữa, tôi sẽ cắt một phần của miếng phi lê bằng gỗ ở trên cùng để nâng cao ổ cắm USB.

Bước 3: Lắp các thiết bị đầu cuối

Tôi đã chọn sử dụng các cột đóng gáy giá rẻ có sẵn trong các gói 5 màu trên eBay từ các nhà cung cấp khác nhau. Nếu sử dụng những thứ này, hãy mua sắm xung quanh, giá cả khá khác nhau, và tôi đã thấy ít nhất 2 kiểu, tuy nhiên màu sắc dường như chỉ giới hạn ở đỏ, đen, xanh lá cây, xanh lam và vàng. Tôi cũng đã mua thêm các trụ ràng buộc màu đỏ và đen cùng loại.

Tùy thuộc vào nguồn điện bạn có, có khả năng bạn sẽ chọn một sơ đồ khác nhau. Một chiếc hiện đại nên có điểm nhấn là đầu ra 12v. Con này khá cũ nên có nhiều đầu ra 5v hơn.

Các thiết bị đầu cuối cụ thể mà tôi đã sử dụng có 2 đai ốc để tạo kết nối, cũng như một thiết bị đầu cuối hàn. Một trong những đai ốc giữ chặt lõi kim loại trong thân nhựa. Tôi đã siết chặt đai ốc này trước khi lắp trụ vào bảng điều khiển để tăng cường sức mạnh trước khi siết chặt đai ốc lắp chính, nhằm giảm khả năng làm gãy thân nhựa.

Khoan các lỗ thí điểm nhỏ trên bảng điều khiển trước khi khoan các lỗ có kích thước đầy đủ cho các thiết bị đầu cuối. Điều này đảm bảo định vị chính xác hơn. Tất cả các mũi khoan đều "đi lang thang" trước khi cắn vào vật liệu được khoan, và các mũi khoan lớn hơn sẽ đi lang thang nhiều hơn. Một lỗ thí điểm đảm bảo họ không thể làm điều này. Các lỗ phải là 7mm cho các thiết bị đầu cuối cụ thể này. Lý tưởng nhất là vì các trụ có các mặt phẳng trên phần có ren, các lỗ sẽ có hình bầu dục để ngăn các trụ có thể xoay (có thể là 5,5mm trên các mặt phẳng), tuy nhiên tôi rất vui khi chỉ khoan các lỗ tròn đơn giản.

Chèn các thiết bị đầu cuối vào các lỗ, bắt đầu với một hàng các thiết bị màu đen ở dưới cùng, sau đó (đối với psu cũ hơn) một hàng các thiết bị đầu cuối màu đỏ phía trên các lỗ này. Đây sẽ là các thiết bị đầu cuối 0v và 5v.

Ghép nối các dây từ PSU theo màu sắc, nhưng cũng cố gắng khớp chúng theo chiều dài. Cố gắng sắp xếp chúng ra một chút để chúng không xoắn và chéo quá nhiều. Một lần nữa, số lượng từng loại dây và số lượng thiết bị đầu cuối của bạn có thể khác nhau, vì vậy một số kết hợp khác với các cặp có thể phù hợp hơn với bạn.

Vì thế. tước khoảng 5 - 7mm ở đầu mỗi dây và lắp chúng bằng một đầu uốn vòng nhỏ. Lắp thêm một dây màu đen mỏng hơn vào 2 trong số các cặp màu đen và thêm một dây màu đỏ mỏng hơn vào một trong các cặp màu đỏ. Ngoài ra, hãy thêm một dây có độ dày đầy đủ, một cặp 12v và một cặp 5v. Chúng phải đủ dài để tiếp cận công tắc và đèn LED, ổ cắm USB và bộ điều chỉnh KIS3R33. Các cặp dài hơn đi đến các thiết bị đầu cuối xa nhất từ nơi dây dẫn ra khỏi PSU. Lắp mỗi thiết bị đầu cuối vòng vào một trụ đầu cuối, nhưng chưa thắt chặt hoàn toàn các đai ốc, vì các dây cần phải có thể di chuyển một chút trong khi bạn làm việc trên đó. Nó cũng giúp chúng dễ dàng hoàn tác nếu bạn cần thay đổi mọi thứ hoặc xóa bảng điều khiển. Nếu bạn có chúng, bạn cũng nên lắp một vòng đệm chống rung vào giữa vòng đệm và đai ốc trên cùng Tất nhiên bạn có thể hàn dây điện, nhưng điều này sẽ khó tháo dỡ hơn nếu bạn cần làm như vậy. Mặc dù bạn chưa chuẩn bị sẵn tất cả các điện áp, nhưng điều này sẽ khiến một số dây bị hỏng.

Bước 4: Công tắc, đèn và nguồn USB

Tôi đã sử dụng mẩu bảng mạch từ một thứ mà tôi đã tháo dỡ để làm việc này, vì nó đã có một công tắc trên đó và một số lỗ để gắn đèn LED vào. Tôi chỉ cần vặn nó vào miếng gỗ ở trên cùng của trường hợp và đo vị trí lỗ hổng cần thiết. Tôi đã mở rộng công tắc bật / tắt bằng cách sử dụng một đoạn ống nhựa từ máy phân phối xà phòng và lắp một số loại nút vào đó. Bạn có thể sử dụng công tắc lắp bảng điều khiển và đèn LED gắn bảng điều khiển (chắc chắn sẽ dễ dàng hơn). Điều thú vị khi lắp một phần mở rộng vào một công tắc đẩy như thế này là nó cho phép bạn xác định vị trí tốt của công tắc từ bảng điều khiển.

Kết nối các cực âm của đèn LED và một trong các cực công tắc với nhau, kết nối điện trở 470 ohm với cực dương của mỗi đèn LED và kết nối đầu còn lại của một trong số này với dây "chờ" màu tím và đầu kia với màu xám (có thể có màu trắng trong trường hợp của bạn) dây "nguồn tốt". Tôi có một đèn LED màu xanh lá cây cho chế độ chờ và một đèn LED màu đỏ cho nguồn điện tốt. Kết nối dây màu xanh lá cây với công tắc. Bạn có thể thấy mình cần các điện trở có giá trị khác nhau cho hai đèn LED để chúng có cùng độ sáng.

Kết nối một trong các dây màu đen mỏng hơn mà bạn đã thêm từ bảng điều khiển phía trước với kết nối chung của công tắc và đèn LED. Kết nối đầu kia với đầu cuối 0v trên ổ cắm USB. Kết nối dây màu đỏ mỏng hơn bạn đã thêm vào đầu cuối 5v trên ổ cắm USB.

Kết nối tấm chắn ổ cắm USB với mặt đất và hai chân dữ liệu với nhau, nhưng không kết nối chúng với bất kỳ thứ gì khác. Một số bộ nguồn USB có điện trở giữa dữ liệu và V + hoặc V-, nhưng thông số kỹ thuật thực tế không đề cập đến nó.

Nguồn điện USB nên được giới hạn ở đầu ra 500mA. Bạn có thể thêm một mạch giới hạn gập lại hoặc một cầu chì để đạt được điều này, nhưng tôi chỉ để nguyên như vậy, vì nó chỉ dành cho tôi.

Bước 5: Điện áp bổ sung

Các mô-đun chuyển đổi Buck KIS3R33 có sẵn như một mặt hàng đã qua sử dụng, với số lượng rẻ từ các nhà cung cấp khác nhau trên eBay và những nơi khác. Tôi đã mua một gói 10 cái để thử nghiệm. Chúng chứa một chip chuyển đổi MP2307 buck, một cuộn cảm và một số tụ điện và điện trở. Không có kết nối nào khác ngoài V + và 0v, đầu ra sẽ ở khoảng + 3,3v. Nếu bạn kết nối chiết áp 100k với cần gạt nước vào chốt điều chỉnh, một đầu với đầu ra và đầu kia là 0v, bạn có thể điều chỉnh đầu ra giữa khoảng 1v và gần điện áp cung cấp.

Đầu ra âm

Sử dụng một tuốc nơ vít nhỏ, mở phần dưới cùng của hộp đựng mô-đun. Ở góc nơi đặt chân tắt / mở có 2 lỗ cắm (đây là những lỗ nhỏ được mạ đồng thông qua kết nối hai mặt của bảng mạch). Sử dụng một mũi khoan nhỏ cầm trên ngón tay, cẩn thận cắt bỏ phần đồng xung quanh chúng. Bạn chỉ đang loại bỏ đồng, không khoan qua bảng!

Ở phía bên kia của bảng, hai vi mạch bạn vừa cắt được kết nối với một tụ điện, và bạn cần kết nối dây với nó. Bạn có thể đẩy dây vào một trong các lỗ và hàn nó từ bên này bằng cách sử dụng một chiếc bàn ủi có đầu nhọn hoặc bạn có thể bật bảng ra khỏi vỏ và hàn dây ở phía bên kia. Hãy cẩn thận, bạn không làm ngắn nó với đất hoặc kết nối bật / tắt. Tất nhiên, bạn có thể kết nối dây bên trong vỏ, điều này sẽ chừa khoảng trống để đặt phần đáy trở lại.

Cắt dây theo chiều dài và kết nối đầu còn lại với đầu ra của bộ chuyển đổi. Các kết nối bây giờ là: đầu vào: không thay đổi nền: đầu ra ban đầu, đầu ra: mặt đất ban đầu.

Điện áp vẫn được điều chỉnh theo cách cũ. Sự khác biệt giữa 0v và mức tiêu cực nhất của đầu ra bây giờ sẽ lớn hơn sự khác biệt giữa 0v và mức tích cực nhất của đầu ra của bộ chuyển đổi chưa được sửa đổi, tuy nhiên bạn có thể không nên chạy nó ở mức tiêu cực nhất. Không được nhiều hơn 23v giữa đầu ra -V và đầu vào + V

Bạn có thể làm một bảng mạch để đặt các bộ chuyển đổi vào, hoặc gắn chúng trên một miếng bảng ma trận, hoặc vì mạch khá đơn giản nên bạn có thể đấu dây mọi thứ theo kiểu "tổ chuột". Nó không thực sự quan trọng miễn là có đủ chỗ cho không khí lưu thông. Nếu sử dụng tùy chọn "tổ chuột", hãy dán các hộp chuyển đổi trực tiếp vào vỏ kim loại. Tôi đã vẽ một thiết kế trực tiếp lên mảnh SRBP bằng đồng mạ kẽm bằng bút OHP. Tôi gắn bề mặt mọi thứ và sử dụng băng keo hai mặt siêu bền để dán mặt kia của bảng vào vỏ

Đầu ra có thể thay đổi

Thật đơn giản để tạo một bộ điều chỉnh 3A có thể điều chỉnh bằng cách sử dụng một trong các mô-đun KIS3R33, cho cả đầu ra + và -. Tôi đã thử nghiệm với các mạch để điều chỉnh bộ điều chỉnh âm theo hướng với bộ điều chỉnh tích cực để tạo ra đầu ra được nhân đôi.

Theo dõi có thể đạt được bằng cách sử dụng mạch op-amp được hiển thị, với một trong các mô-đun được sửa đổi để có đầu ra âm, tuy nhiên kết quả không như ý. Mạch hoạt động vì op-amp muốn giữ cho cả hai đầu vào của nó ở cùng một điện áp. Vì một đầu vào được kết nối với 0v và đầu vào còn lại được kết nối trong cấu hình tổng hợp, nó sẽ làm cho cả hai đầu ra có độ lớn bằng nhau và ngược chiều về cực.

tuy nhiên, tôi gặp phải một số vấn đề: * Các đầu ra không theo dõi chính xác, có thể có kết quả sai khớp 0,5v hoặc hơn * Phạm vi được giới hạn trong khoảng +/- 11,5v và +/- 1V * Có một câu hỏi lớn là làm thế nào Điều này thực sự hữu ích khi phạm vi chỉ là +/- 11,5V

Tôi đã thử loại bỏ các điện trở thiết lập điện áp khỏi một cặp mô-đun, tuy nhiên nhận thấy rằng kết quả là rất phi tuyến tính và theo dõi thậm chí còn tệ hơn trước.

Bước 6: Điện áp khác

Một hạn chế chính của ATX PSU là điện áp trên 12v. Giả sử tôi muốn 13,8v, hoặc 18v, hoặc 24v? Hoặc một số điện áp khác?

Đây là nơi có một bộ chuyển đổi tăng cường. Đây là một mạch nhỏ hoạt động bằng cách bật và tắt dòng điện qua cuộn cảm, tạo ra điện áp ở đầu ra cao hơn ở đầu vào. Rất hữu ích trong tình huống này.

Tôi nhanh chóng biết được rằng để có được một lượng dòng điện đáng kể từ đầu ra của bộ chuyển đổi tăng áp thì yêu cầu dòng điện cực đại lớn ở đầu vào, do đó đối với bất kỳ dòng điện đầu ra đáng kể nào, lượng điện áp tăng cần phải được giới hạn. Sử dụng chip chuyển đổi MC34063 với bóng bán dẫn thông qua bên ngoài, để có được đầu ra 25v ở 1A từ nguồn 12v gây ra dòng điện đỉnh khoảng 4,5A - một nhu cầu khá lớn.

Một điều khác mà tôi học được về bộ chuyển đổi tăng áp là chúng không tạo ra nguồn cung cấp biến đổi phạm vi rộng tốt. Tốt hơn là sử dụng một bộ điều chỉnh tuyến tính cho điều đó. Tuy nhiên điều chỉnh một vài vôn là ổn.

Vì vậy, câu hỏi lớn là: nó có giá trị nó không?

Vâng, nó phụ thuộc vào những gì bạn muốn nó cho. Giả sử tôi muốn làm một bộ sạc bột xe hơi. Nó sẽ cần phải có khả năng cung cấp 4 ampe ở 13,8 volt - chỉ tăng 1,8 volt so với đầu vào. Tuy nhiên, dòng điện mà cuộn cảm và bóng bán dẫn và diode cũ kém sẽ phải vượt qua là 10,35 amps. Vì vậy, trong trường hợp này chắc chắn là không đáng.

Mặt khác, nếu tôi chỉ quan tâm đến việc sử dụng dòng điện thấp, với MC34063 đơn giản, không có bóng bán dẫn bên ngoài, đầu ra 24V ở 320mA là có thể và ở 15V 520mA là có thể. Vì vậy, trong trường hợp này, có, nó đáng làm.

Dải từ 13 đến 24 vôn là dải có thể được điều chỉnh mà không có vấn đề gì, tuy nhiên giới hạn dòng điện được cung cấp bởi một điện trở cố định và giới hạn này sẽ thay đổi khi đầu ra được thay đổi. Điện trở cũng sẽ trở nên rất nóng nếu yêu cầu bất kỳ dòng điện đáng kể nào được yêu cầu. Đối với phạm vi được mô tả ở trên, điện trở cần phải là 0,43 ohms.

Về sự cân bằng, tôi sẽ nói rằng tốt nhất là xây dựng một nguồn cung cấp chuyên dụng nếu bạn cần điện áp cao hơn.

Bước 7: Cuối cùng… Nó vẫn tồn tại

Ok, khoảnh khắc của sự thật. Bạn đã cắt, uốn, hàn và bắt vít, khoan, xẻ, cắt, tán và vặn. Đã đến lúc kiểm tra sáng tạo của bạn. Cắm và bật ở phía sau nếu psu ATX có công tắc. Có thể có tiếng rắc hoặc tiếng nổ lớn, nhưng điều này là bình thường, đặc biệt là trên các thiết bị cũ hơn do các tụ điện chính đang sạc. Đèn LED "chờ" của bạn sẽ sáng. Nhấn nút, đèn LED "bật" sẽ sáng. Kiểm tra điện áp. Kiểm tra điện áp phụ - điều chỉnh nếu cần. Kiểm tra các đầu ra có thể điều chỉnh, đảm bảo rằng chúng theo dõi chính xác. Thưởng thức psu mới của bạn!