Cách số hóa trang trình bày và phim phủ định bằng máy ảnh DSLR: 12 bước (với Hình ảnh)

2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:31

Một thiết lập linh hoạt và ổn định để số hóa các slide và âm bản bằng máy ảnh DSLR hoặc bất kỳ máy ảnh nào có tùy chọn macro

Tài liệu hướng dẫn này là bản cập nhật của Cách số hóa phim âm bản 35mm (được tải lên tháng 7 năm 2011) với một số cải tiến để mở rộng chức năng của nó. Mối quan tâm của tôi đối với việc sử dụng phương pháp này để sao chép âm bản và trang trình bày đã tăng lên kể từ khi tôi bắt đầu quay phim cách đây vài năm. Tôi mang ra khỏi tủ những chiếc máy ảnh phim cũ tốt nhất của mình, mua thêm một vài chiếc (đồ cũ với giá rất rẻ) và tôi sử dụng chúng nhiều như máy ảnh DSLR của mình. Tôi cũng phát triển âm bản B / W, điều mà tôi thường làm khi phim là phương tiện duy nhất có sẵn. Vì tôi sao chép âm bản khá thường xuyên, tôi đã phải thiết kế lại thiết lập và tăng tính linh hoạt và hiệu quả của nó. Lý do tại sao tôi vẫn quan tâm đến điện ảnh được thảo luận trong hai bước cuối cùng của tài liệu hướng dẫn này

Bước 1: Bài học rút ra từ thiết lập trước

Thiết lập của hướng dẫn 2011 được hiển thị trong ảnh. Đây là những khía cạnh mà tôi phải thay đổi: 1. Nền tảng di chuyển Tôi đã bao gồm một giai đoạn thánh địa để thêm độ chính xác khi lấy nét. Điều này không thực sự cần thiết vì lấy nét ống kính và sử dụng tính năng phóng đại của chế độ xem trực tiếp của máy ảnh là quá đủ. Ngoài ra, trong trường hợp âm bản 6x6, tôi cần khoảng cách lớn hơn giữa khung hình và máy ảnh, vì vậy tôi đã thay thế phần thánh địa bằng một bệ trượt, do đó tăng phạm vi khoảng cách lên đến 25cm. Giá đỡ cho âm bản 35mm Trong thiết lập cũ, các bản âm bản bị lỏng và chỉ nằm ở phía trước màn hình. Điều này làm cho việc tải phim âm bản trở nên khó khăn và tốn thời gian hơn một chút, ngoài ra chúng có thể bị hỏng dễ dàng hơn. Tôi quyết định cắt tất cả các âm bản của mình thành 5 mảnh khung, vì những phần tôi đã có trong kho lưu trữ và gắn các sọc vào một giá đỡ phim tự làm. Đây được chứng minh là một nâng cấp lớn. Tôi thực sự đề nghị bất cứ ai làm điều tương tự nên làm hoặc mua một trong những thứ này được sử dụng trong máy quét.

3. Màn hình

Tôi đã làm 2 màn hình: Một cho âm bản và trang chiếu 35mm (sử dụng cả hai mặt) và một cho âm bản định dạng trung bình 6x6. Chúng được gắn trên bệ trượt bằng hai vít và có thể dễ dàng lắp đặt / tháo lắp. Nguồn sáng tôi đã sử dụng máy chiếu tất nhiên là OK với điều kiện bạn phải giữ cho thấu kính của máy chiếu sạch sẽ. Tôi đã thay thế điều này bằng một tấm phản xạ bằng bìa cứng đơn giản có một số ưu điểm (a) ánh sáng đồng nhất do phản xạ và khuếch tán (b) thiết lập nhanh hơn vì nó sử dụng đèn để bàn (c) không cần sử dụng màn hình mờ đục như nhựa acrilic trong đó hấp thụ ánh sáng. Tôi đã đạt được 1-2 điểm dừng thời gian cửa trập theo cách này.

Bước 2: Một vài mẹo quan trọng

Sự thành công của phương pháp này phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

• Các âm phải được chiếu sáng đồng nhất với một nguồn dây tóc. Một nguồn dây tóc (halogen hoặc loại khác) có phổ rộng hơn và đồng đều hơn và nó gần với mắt người hơn so với đèn LED chẳng hạn (xem hình).
• Ánh sáng phải đủ cường độ để bạn có thể sao chép các màu mờ nhất có thể có trên âm bản. Điều này cũng sẽ giảm thiểu nhiễu trên bức ảnh cuối cùng.
• Tập trung cẩn thận. Tôi tập trung vào màn hình trực tiếp bằng cách sử dụng điểm đánh dấu độ phóng đại x20
• Khôi phục sự cân bằng màu sắc là một công việc tinh tế. Âm bản màu trông hơi đỏ và khi đảo ngược hơi xanh. Khi có thể, hãy bảo toàn một phần đường viền của âm bản khi chụp ảnh bằng máy ảnh DSLR. Sử dụng màu của sọc này làm "trắng" để khôi phục cân bằng màu với phần mềm của bạn.
• Nếu máy ảnh của bạn có tùy chọn RAW, hãy tiếp tục và sử dụng nó, lưu cả ở định dạng RAW và JPEG. Định dạng này sẽ giúp bạn khôi phục các khu vực thừa sáng và thiếu sáng cũng như cải thiện hình ảnh cuối cùng của bạn. Xem hướng dẫn của ChronicCrafter để biết một số thông tin cơ bản. Nếu điều này không quan trọng, một khi tôi bắt đầu sử dụng RAW, nó sẽ trở thành vĩnh viễn.

và đây là một mẹo thưởng mà tôi cho là quan trọng và xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân của tôi:

Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra âm bản / trang trình bày của bạn bằng cách sử dụng ánh sáng phản xạ đến từ một bề mặt, ví dụ: một ngọn đèn bàn chiếu sáng trên tờ giấy trắng trên bàn của bạn. Xem xét kỹ màu sắc và độ tương phản. Cố gắng ghi nhớ hình ảnh bạn nhìn thấy. Bằng cách này hay cách khác, bạn sẽ có thể cận cảnh bức tranh này về màu sắc, cường độ và độ tương phản. Nếu không, thì có thể (a) bạn thiếu sáng khi sao chép bằng máy ảnh DSLR hoặc (b) bạn đã thực hiện sai động tác trong xử lý hậu kỳ hình ảnh

Về phần mềm:

• Các thao tác xử lý hậu kỳ cơ bản bạn cần (cắt xén, đảo màu, sắc độ / độ bão hòa, cân bằng màu, nhiệt độ màu, đường cong gamma, độ tương phản, làm sắc nét / làm mờ) có thể được thực hiện với nhiều phần mềm, miễn phí hoặc không. Tôi sử dụng Lightroom thực sự được điều chỉnh để xử lý các nhóm ảnh.
• Một chương trình mà tôi thường sử dụng cho các thủ tục đơn giản là Photofiltre, một trình chỉnh sửa hình ảnh miễn phí và một giải pháp thay thế di động nhẹ cho Photoshop.

Bước 3: Xây dựng thiết lập

• "Băng ghế quang học" bao gồm một bệ có thể di chuyển được trên một giá đỡ. Các khung khác nhau cho các trang chiếu và phim được gắn trên nền tảng này.
• Ánh sáng được cung cấp bởi đèn halogen để bàn sau khi phản chiếu trên hộp đèn các tông. Hộp quẹt được giữ cố định bằng một nam châm tiếp xúc với máy giặt.
• Tất cả các thành phần được hiển thị trong ảnh. Mọi thứ đều được làm từ những mảnh ván ép vụn. Tôi đã tránh dán các bộ phận lại với nhau và thay vào đó sử dụng vít để tạo điều kiện sửa đổi.

Bước 4: Làm Hộp đèn

Tôi đã làm một hình lập phương 7cm x 7cm. Nó nhỏ nhưng hoạt động tốt, ánh sáng phản chiếu đồng nhất và không có dấu hiệu của họa tiết trên ảnh.

Tôi đã sử dụng bìa cứng (dày hơn một chút so với loại thông thường nhất). Mẫu được thiết kế trên mặt xám. Đó là một thủ tục gấp và dán đơn giản được hiển thị trong các bức ảnh. Sau khi gấp, tất cả các mặt bên ngoài phải có màu trắng. Tấm phản xạ chính (sọc giữa) được uốn cong và là phần cuối cùng để gấp lại và dán keo. Một người nên cẩn thận để giữ cho bề mặt sạch sẽ.

Bước 5: Bảng điều khiển cho Trang trình bày và 35mm

Khoảng cách máy ảnh-phim cần thiết cho slide và âm bản là bằng nhau nên tôi quyết định làm chúng trên cùng một khung gỗ dán.

Giá đỡ trượt rất đơn giản. Máng trượt được lắp vào một túi gỗ và được giữ cố định bằng một miếng cao su. Cao su giữ cho slide tiếp tuyến với khung và đây là giải pháp đơn giản nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Như tôi đã thảo luận trước khi tôi làm một giá đỡ phim bằng bìa cứng và giấy canson. Điều này giúp bảo vệ tiêu cực và nó làm cho toàn bộ thiết lập "thân thiện với người dùng" hơn.

Khung được bọc bằng giấy canson. Các tàu sân bay của người giữ được làm bằng gỗ và chúng được dán trên khung.

Bước 6: Bảng điều khiển phim 6x6 định dạng trung bình

Trong trường hợp âm định dạng trung bình, điều quan trọng hơn so với trường hợp 35mm là giữ chặt ở cả bốn cạnh. Vì vậy, tôi đã làm một loại "phong bì" bằng giấy canson và được giữ cố định bằng hai mặt mút.

Trong tương lai, tôi dự định làm một giá đỡ bằng bìa cứng như trong trường hợp của phim 35mm.

Bước 7: Máy ảnh và ống kính

Một lời khuyên ngắn gọn: hãy sử dụng máy ảnh tốt nhất mà bạn có cho công việc này

Tôi đã nâng cấp ống kính tôi đang sử dụng trên Olympus từ Helios 44 lên ống kính một tiêu cự 50mm / 1.8 Pentacon do một người bạn tặng. Ống kính này được sử dụng như một ống kính macro với sự trợ giúp của các vòng mở rộng M42 (cả hai mặt hàng đều có thể tìm thấy trên e-bay với giá cả hợp lý)

Giải pháp tốt nhất sẽ là sử dụng ống kính macro phù hợp với máy ảnh DSLR cụ thể của bạn (có thể đắt tiền) và cách tốt thứ hai là sử dụng ống mở rộng macro cho máy ảnh cụ thể của bạn để cho phép bạn tự động lấy nét (ít tốn kém hơn)

Bước 8: Làm việc với Trang trình bày

Bức ảnh cụ thể này được chụp ở Tynisia cách đây nhiều năm bằng máy ảnh FED3 và phim trượt Kodak 200 ISO.

Tôi đã sao chép slide với 100 ISO, khẩu độ f11.0 và thời gian phơi sáng 1/30 giây. Kết quả là thiếu sáng nhưng thông tin vẫn ở đó.

• Làm việc với Lightroom, đầu tiên tôi cắt ảnh và khôi phục các điểm nổi bật bằng cách sử dụng dữ liệu RAW. Điều này làm tối bức ảnh hơn nữa nên bạn phải tăng ánh sáng vào lúc này.
• Giai đoạn cuối cùng là điều chỉnh cân bằng giai điệu bằng cách sử dụng âm mưu gamma. Lightroom cung cấp 4 vùng âm sắc khác nhau để điều chỉnh. Cuối cùng, tôi sửa đổi một chút màu sắc bằng cách giảm một chút nhiệt độ màu, một chút chuyển màu xanh lam cho toàn bộ bảng màu.

Bước 9: Làm việc với Đen trắng

Ảnh này được chụp bằng máy ảnh Canon EOS 1000F với ống kính đi kèm (zoom 35-80, f3.5). Phim là B / W Kodak TMAX 400. Tôi đã sao chép âm bản bằng ống kính Pentacon ở f = 8.0 và t = 1/40 giây, ISO = 100. B / W thường là trường hợp đơn giản nhất và tôi đã thực hiện tất cả các bước xử lý với phần mềm miễn phí Photofiltre. Họ đây rồi:

1. Đóng khung hình ảnh. Giữ các đường viền để tham khảo là không cần thiết trong trường hợp này.
2. Chuyển nó sang hình ảnh âm bản B / W. Điều này có thể được thực hiện theo hai cách: Loại bỏ thông tin màu hoặc đặt độ bão hòa màu ở mức tối thiểu bằng cách sử dụng công cụ Hue / Saturation. Kết quả là như nhau.
3. Đảo ngược màu sắc (lấy hình ảnh âm bản)
4. Làm việc độ sáng, độ tương phản và âm mưu gamma để đặt chất lượng âm thanh ở trạng thái cân bằng. Thường thì điều này rất chủ quan

Bước 10: Làm việc với Phủ định màu

Âm bản màu tương đối khó xử lý chính xác hơn. Lý do là bạn không thể nhận ra màu sắc từ hình ảnh màu đỏ bị đảo ngược. Ví dụ trong bức ảnh cụ thể màu xanh lá cây và xanh lam chiếm ưu thế và khi bạn nhìn vào âm bản, bạn không biết đó là cái nào. Đây là lúc bạn cần các mẹo được đưa ra trong bước 2.

• Kiểm tra âm bản dưới ánh sáng để nhận ra những gì bạn mong đợi sẽ thấy trong bức ảnh cuối cùng.
• Chụp âm bản hơi dư sáng.
• Nếu bạn giữ một đường sọc trên mép ảnh, hãy sử dụng điều này để khôi phục sự cân bằng màu sắc. Điều này có thể được thực hiện trước hoặc sau khi đảo màu. Âm bản sẽ xuất hiện màu xám sau khi cân bằng.
• Sử dụng định dạng RAW nếu bạn đã quen với nó.

Bước 11: Phim VÀ Kỹ thuật số

Tại sao phải quay phim?

• Tôi thích cách ánh sáng khuếch tán trong phim, điều này khác với những gì bạn nhận được với máy ảnh kỹ thuật số - khác nhau, không tốt hơn hay tệ hơn. Tuy nhiên, phạm vi động của phim, tức là khả năng giữ lại các chi tiết ở vùng sáng và vùng tối vượt trội hơn so với những gì bạn nhận được với máy ảnh kỹ thuật số giá rẻ. Một cuộc thảo luận về điều này có thể được tìm thấy ở đây.
• Nhanh và chậm: chúng ta cần cả hai. Tôi thích thực tế là máy ảnh kỹ thuật số cung cấp khả năng chụp nhiều bức ảnh với chi phí bằng 0 trong vài phút có thể được xem trước ngay tại chỗ. Tuy nhiên, tôi cũng thích thực tế là phim định dạng trung bình chỉ mang lại cho bạn 12 cơ hội, vì vậy bạn phải chuẩn bị và bạn buộc phải sử dụng trí não của mình nhiều hơn một chút trước khi nhấn màn trập. Tôi nghĩ rằng bằng cách làm này, bạn học cách trân trọng hơn chiếc máy ảnh kỹ thuật số của mình và sử dụng nó theo cách tốt hơn.
• Tôi thích thủ tục phát triển. Tôi đã bắt đầu lại việc phát triển B / W sau nhiều năm.
• Tôi hoài niệm về những chiếc máy ảnh cũ của mình. Tôi thích âm thanh của màn trập cơ học và tôi muốn xem chúng hoạt động như thế nào ngày nay và cách chúng so sánh với kỹ thuật số.

Trong bao lâu?

Miễn là có sẵn phim (mặc dù khó tìm)

Máy ảnh tôi sử dụng

1. Canon EOS 1000F. Thân máy đẹp, ống kính tầm thường. Nó có rất nhiều tính năng lập trình mà tôi thích. Tôi thường gắn các ống kính khác lên đó.
2. Yashica Electro 35. Máy ảnh đo khoảng cách ưu tiên khẩu độ với ống kính 45 / 1.8 tuyệt vời.
3. Rollei 35 ĐN. Máy ảnh này rất đặc biệt. Mọi thứ đều không đúng chỗ nhưng bạn sẽ quen với nó. Nó có lẽ là loại nhỏ nhất và không phụ thuộc vào pin như hai loại đầu tiên (nó cần pin cho quang kế nhưng ai quan tâm).
4. Lubitel 166U và Meopta Flexaret V. Tôi thích cả hai TLR của mình. Lubitel rất đơn giản, nhẹ và ống kính rất rõ ràng. Làm mờ nét ảnh là đặc điểm nổi bật của chiếc máy ảnh này. Flexaret là một TLR kim loại thực. Ống kính, hệ thống quan sát và hệ thống lấy nét đều tuyệt vời.

Bước 12: Suy nghĩ cuối cùng

Nhiếp ảnh không phải là độ phân giải cao hay ISO cao, nó là về chủ đề (nội dung) và cách bạn cảm nhận nó và hiển thị nó (bố cục)

Nếu bạn ước mình có một chiếc máy ảnh với nhiều megapixel hơn, hãy xem mọi người trong trang web chụp ảnh lomography đã làm được gì với Dianas nhựa rẻ tiền, đôi khi sử dụng phim hết hạn được cố tình xử lý bằng hóa chất không đúng cách

Nếu bạn phàn nàn rằng bạn cần 6400 ISO trở lên để có một bức ảnh chụp ban đêm tốt, hãy xem những bức ảnh ban đêm của George Brassai, tất cả đều được chụp bằng phim có ISO 50-100

Điều đó đang được nói, không có hại gì khi sở hữu Nikon D4s với cảm biến full frame và 256000 ISO (có thể mở rộng lên 409600)

Kỹ thuật số hay tương tự, hãy để câu nói sau của Henri Cartier-Bresson hướng dẫn bạn:

"Chụp ảnh có nghĩa là phải nhận ra - đồng thời và trong vòng một phần giây - cả bản thân thực tế và tổ chức chặt chẽ của các hình thức nhận thức trực quan mang lại ý nghĩa cho nó. Đó là đặt đầu, mắt và trái tim của người ta trên cùng một trục."