Tủ Arcade Bubble Bobble (Bartop): 14 bước (có hình ảnh)

2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:30

Tuy nhiên, một hướng dẫn xây dựng tủ khác?

Chà, tôi đã chế tạo tủ của mình chủ yếu bằng cách sử dụng Galactic Starcade làm bản mẫu, nhưng tôi đã thực hiện một số thay đổi khi thực hiện những thay đổi mà tôi cảm thấy, theo nhận thức sâu sắc, cải thiện cả việc dễ dàng lắp một số bộ phận và cải thiện tính thẩm mỹ. Tôi cũng được truyền cảm hứng bởi một Bubble Bobble Bartop khác trên Huấn luyện viên (cũng dựa trên một phần của Galactic Starcade)

Ngoài ra, khi đọc qua một số hướng dẫn trước khi tạo bartop của riêng tôi, tôi thấy rõ ràng từ cả các bài báo và một số câu hỏi được đặt ra, rằng một số khía cạnh cần thêm thông tin. Một hướng dẫn viên có thể nói điều gì đó như “… tiếp theo, hãy sửa lỗi và bạn đã sẵn sàng để kiểm tra” mà không thực sự đưa ra bất kỳ đề xuất nào về cách thực hiện. Phần lớn điều này tôi đã tự tìm ra, nhưng tôi hy vọng rằng nó có thể giúp ích cho những người đang ở trong hoàn cảnh tương tự.

Tôi không có ý định thay thế hướng dẫn này cho nhiều hướng dẫn đã có sẵn, thay vào đó là hướng dẫn về cách tôi xây dựng hướng dẫn của mình, với một vài gợi ý và mẹo có thể giúp ích cho một số người.

Quân nhu:

Đây là danh sách tất cả các thành phần khác nhau mà tôi đã mua để tạo tủ.

Vít bu lông 12mm (Amazon) £ 1,50

Băng keo 1mm (Amazon) £ 4,99

Vít bu lông 25mm (Amazon) £ 1,82

Micro SD 32GB (Amazon) £ 5,25

Bộ chuyển đổi 4 chiều (Giá rẻ tại nhà) £ 3,99

Vòng đệm 4,3mm & 5,3mm (Amazon) £ 3,90

Bảo vệ quạt 4cm (eBay) £ 2,78

Các nút, que, giao diện (eBay) £ 44,99

Khóa cam (Amazon) £ 2,80

Bộ điều chỉnh điện áp DC-DC (eBay) £ 3,46

Cáp mở rộng quạt (Amazon) £ 2,97

Cáp HDMI sang DVI (Amazon) £ 2,49

Điểm nguồn IEC (Amazon) £ 1,29

Đèn LED (eBay) £ 4,99

Vít truyền động lục giác có mặt bích M4 (Amazon) £ 1,99

Vít truyền động lục giác có mặt bích M5 (Amazon) £ 3,95

Vít Misc (Aldi) £ 3,99

MDF (Gỗ địa phương) £ 20,00

Màn hình (eBay) £ 13,50

Sơn (Màu gỗ Sadolin cực bền - Gỗ mun) (Amazon) £ 13,75

Perspex (gờ và gờ) và tất cả các tác phẩm nghệ thuật (Dấu hiệu Nuneaton) £ 25,00

Sơn lót (Aldi) £ 4,99

Raspberry Pi 3B + (Amazon) £ 34,00

Vỏ Raspberry Pi (Amazon) £ 11,99

Raspberry Pi PSU (Amazon) £ 7,99

Loa (tặng) £ 0,00

Khối đầu cuối (Wilco) £ 0,65

Quạt hộp nhiệt (Amazon) £ 3,68

Đúc chữ T (Thế giới trò chơi điện tử) £ 13,86

TỔNG CỘNG £ 246,56

Bước 1: Tìm nguồn cung ứng các bộ phận

Tìm nguồn cung cấp MDF

Tôi tìm thấy một bãi gỗ địa phương có bán MDF, và cũng cắt nó theo kích thước. Tôi đã lên kế hoạch về kích thước cho mỗi bảng điều khiển, biết rằng thiết kế cho tủ phần lớn sẽ tuân theo các thiết kế đã được rolfebox đặt ra và thêm vài cm vào mỗi phép đo để cho phép cắt tỉa các góc. Đầu tiên, họ cắt cho tôi một tấm bảng dài theo đúng chiều rộng (500mm), sau đó cắt từng tấm ra khỏi tấm đó. Điều này có nghĩa là tôi có thể chắc chắn rằng tất cả các tấm nội thất sẽ có cùng chiều rộng.

Tìm nguồn cung ứng thành phần

Màn hình

Từ việc đọc một số trang diễn đàn trên các trang web trò chơi điện tử, có một màn hình rất được khuyến khích - HP LP2065. Đây là màn hình 20”(có thể là màn hình lớn nhất mà bạn có thể có được khi lắp đặt trong thiết kế này mà không cần thay đổi kích thước bảng điều khiển) và có một vài ưu điểm khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời. Trước hết, nó có độ phân giải tuyệt vời - trong khi màn hình rẻ hơn và nhỏ hơn thường là 1024x768, đây là 1600x1200. Điều này làm cho những thứ như menu giao diện người dùng trông thực sự sắc nét và các trò chơi vectơ như Tiểu hành tinh rất tuyệt. Ưu điểm khác là nó ghi nhớ các cài đặt của nó, bao gồm lựa chọn đầu vào và (đây là điều quan trọng) trạng thái nguồn khi nguồn điện chính được rút ra. Về bản chất, điều đó có nghĩa là không cần phải kết nối với một số cách bật màn hình mỗi khi bật tủ.

Kiểm soát

Tôi đã tìm thấy một số tùy chọn trên eBay và Amazon cho những người bán bộ gậy, nút và bộ mã hóa. Cái mà tôi đi cùng đã cho tôi tùy chọn để trộn và kết hợp các màu sắc của nút và thanh. Tôi đã biết mình muốn có một chủ đề Bubble Bobble và vì vậy điều này cho phép tôi có các màu khác nhau, nhưng miễn phí cho những người chơi khác nhau. Gậy mang nhãn hiệu Zippyy - có vẻ như là một lựa chọn phù hợp với túi tiền và bộ mã hóa là Xin-Mo - không phải bất kỳ ai mà tôi đã biết trước khi bắt đầu tìm kiếm, nhưng một lần nữa, nó được coi là ổn. Tôi không biết nhãn hiệu của các nút là gì, chúng chỉ là chung chung.

Âm thanh

Tôi đã mua một bộ khuếch đại giá rẻ từ Amazon. Để xem tôi cần loại loa nào, tôi có một vài bộ loa máy tính để bàn phế liệu, loại mà mọi người đã sử dụng từ những năm 90 và loại bỏ chúng. Các loa trong những chiếc này có công suất rất thấp - chỉ 2 watt và 4 ohm. Tôi đã thực hiện một bài kiểm tra, phát một số âm thanh qua chúng bằng bộ khuếch đại bên trong loa, và dù sao thì chúng cũng to và rõ ràng một cách đáng kinh ngạc. Vì tôi không muốn kết nối những loa đó với bộ khuếch đại mà tôi đã trả tiền (vì nó được xếp hạng lên đến 15W và do đó có thể sẽ làm nổ loa), tôi đã quyết định thử và sử dụng bộ khuếch đại tôi vừa kéo ra khỏi bộ loa. Tôi hàn lại dây vào PCB, vì tôi phải cắt chúng để lấy loa ra và dán nóng nó vào một miếng ván ép để tôi có thể gắn nó vào bên trong thùng máy.

Kế hoạch ban đầu của tôi là có một bo mạch chủ PC nhỏ trong tủ, tuy nhiên ngay cả với một PSU mỏng, nó vẫn sẽ rất vừa vặn. Khi tôi bắt đầu gặp vấn đề với giao diện người dùng mà tôi đang thiết lập trong Windows, tôi đã đổi kế hoạch của mình sang Raspberry Pi.

Bước 2: Thay đổi đối với thiết kế ban đầu

Các tấm chính của tủ đều dựa trên các phép đo từ Galactic Starcade. Điều chính tôi muốn thay đổi là thực tế rằng tôi không quan tâm đến hồ sơ của các tấm bên Starcade. Tôi muốn thứ gì đó ít góc cạnh hơn và phù hợp hơn với hình dạng của tác phẩm nghệ thuật đã tải xuống, được tìm thấy (giống như trong bản gốc có thể hướng dẫn cho máy Bubble Bobble) tại

Về tác phẩm nghệ thuật - tôi muốn tủ của mình có màu sắc khác nhau cho hai người chơi, phản ánh những con rồng khác nhau trong trò chơi. Tôi đã sửa đổi nghệ thuật tay phải để hoán đổi thứ tự của các con rồng, lấy con màu xanh lam (Bob) làm con chính. Tôi không thể tìm thấy đồ họa bảng điều khiển nào trông đẹp như đồ họa mà tôi đã từng thấy trên Bảng hướng dẫn, vì vậy tôi đã liên hệ với tác giả của Đồ họa có thể hướng dẫn đó, và anh ấy đủ tốt để gửi cho tôi bản sao thiết kế của anh ấy, mà tôi ' đã dọn dẹp và sử dụng cho riêng tôi.

Tôi cũng quyết định một số thay đổi khác mà tôi sẽ thực hiện. Đầu tiên, tôi từ bỏ ý tưởng để bảng điều khiển màn hình hoạt động như viền màn hình. Điều này là vì 2 lý do - thứ nhất là vì tôi muốn màn hình càng gần mặt trước càng tốt vì tôi hy vọng nó sẽ trông đẹp hơn và thứ hai là vì thật khó để thay đổi cấu hình của xung quanh nếu nó trông lệch hơn trên một bên này hoặc bên kia (nói cách khác, nếu tôi mắc lỗi trong lần cắt lỗ ban đầu hoặc khi lắp màn hình). Dù sao thì tôi cũng đã định đặt perspex trước màn hình và việc sửa đổi khung bezel được gắn thành perspex sẽ dễ dàng hơn so với việc điêu khắc lại một lỗ trên MDF.

Thay đổi thứ hai là cách bảng điều khiển đáp ứng phần còn lại của tủ. thiết kế ban đầu có một góc cắt vào phần dưới cùng của phần màn hình và cũng là phần trên cùng của bảng điều khiển, do đó, bảng điều khiển sẽ trượt vào khu vực bên dưới màn hình một cách hiệu quả. Tôi quyết định giữ nguyên phần màn hình và thay vào đó, cắt một góc ở mặt sau của bảng điều khiển để phần này tựa vào cuối màn hình mà không bị gắn vĩnh viễn. Theo nhận thức sâu sắc, điều này đã giúp việc xóa và trang bị lại bảng điều khiển khi cần thiết dễ dàng hơn nhiều, vì vậy tôi khuyên bạn nên sửa đổi này.

Bước 3: Làm các tấm bên

Để hợp nhất hai thiết kế, tôi đã sử dụng PhotoShop để lấy phác thảo của tác phẩm nghệ thuật, nó sẽ tạo thành hồ sơ của các bên, sau đó phủ nó với sơ đồ bên của các tấm bên trong. Điều này cho phép tôi thay đổi hình dạng bảng điều khiển bên để phù hợp với nhu cầu của tôi hơn. Tôi đã rút ngắn độ sâu của phần thấp nhất bằng bảng điều khiển, vì phần đó của tác phẩm nghệ thuật sâu hơn khoảng 10cm so với mặt bằng Starcade. Tôi cũng thay đổi các đường khi chúng quét qua màn hình đến vùng chọn và thay đổi góc của đỉnh.

Khi tôi đã hài lòng với những dòng cuối cùng, tôi in ra bản kế hoạch với kích thước đầy đủ, dán các tấm lại với nhau, và điều này tạo thành khuôn mẫu để cắt các tấm bên. Tôi vạch xung quanh nó hai lần trên tấm MDF 18mm và sau đó cắt nó bằng một hình ghép. Tại thời điểm này, tôi không quá lo lắng về việc làm chính xác tất cả các góc tròn, tôi chỉ muốn hình dạng thô trở nên chính xác. Khi tôi đã cắt cả hai tấm bên, tôi kẹp chúng lại với nhau và dành một giờ hoặc lâu hơn với giấy nhám 120 grit, đảm bảo rằng cả hai đều giống nhau và làm tròn các góc lên theo khuôn.

Tại một thời điểm, tôi nhận ra rằng tôi đã cắt quá nhiều từ một bảng điều khiển ở mặt trước phía dưới. Tôi trộn sự kết hợp giữa chất độn gỗ và mùn cưa MDF và vo viên này lại, sau đó chà nhám xuống khi nó có cơ hội khô.

Tôi không chắc cách tốt nhất để cắt rãnh cho khuôn chữ t. Tôi đã đọc trong các hướng dẫn xây dựng khác rằng việc mua một bộ định tuyến có thể tốn kém. May mắn thay, một người anh em họ của tôi đã đến giải cứu khi anh ta tiết lộ rằng anh ta có một nhà kho chế biến gỗ với bàn đặt bộ định tuyến, và cũng có bộ phận thích hợp để làm khe cắm. Điều đó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và lo lắng, đồng thời cung cấp một khe sạch sẽ đáng yêu trên tất cả các bảng. Ông cũng đề nghị hỗ trợ phần tiếp theo của công trình - cắt bớt phần còn lại của các tấm và khoét bất kỳ lỗ nào.

Bước 4: Tạo các bảng khác

Tôi đã bị hỏng khi nói đến các tấm khác, vì một trong những công cụ khác trong xưởng của anh em họ của tôi là máy cắt laser. Tôi đánh giá đây là một thứ xa xỉ mà không nhiều người có thể tiếp cận, nhưng nó đã giúp tôi tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc.

Đầu tiên, tất cả các bảng điều khiển đã được cắt theo kích thước chính xác và theo các góc được chỉ định trong hướng dẫn của Starcade (ngoài phần dưới cùng của màn hình và phần trên cùng của bảng điều khiển, như đã đề cập ở trên). Sau đó, máy cắt laser được sử dụng để cắt khẩu độ màn hình, mặt sau (cắt một cửa ra vào, một lỗ cho đầu nối nguồn điện IEC và một lỗ 28mm cho nút arcade được sử dụng làm công tắc nguồn PC) và cuối cùng là các lỗ cho bảng điều khiển và bảng điều khiển phía trước, sử dụng mẫu tác phẩm nghệ thuật để xác nhận rằng mọi thứ đã được căn chỉnh chính xác.

Một cuộc thử nghiệm nhanh về độ vừa khít của bảng điều khiển, sử dụng kẹp để giữ tất cả lại với nhau, cho thấy mọi thứ đều ổn, vì vậy chúng tôi đã tiến hành kết hợp vít, keo và các thanh gạt và lắp ráp vỏ cơ bản.

Bước 5: Xây dựng tủ

Tôi đã thấy hướng dẫn nơi họ đặt các vít xuyên qua bên trong đập vào bảng điều khiển và mặc dù điều này có nghĩa là không có lỗ nào để lấp đầy sau đó, nhưng đó có thể là một nhiệm vụ khó khăn khi cố gắng làm cho tất cả các vít thẳng và chặt chẽ. Mặc dù sau này tôi đang làm thêm nhiều việc cho bản thân, nhưng việc khoan lỗ và đục lỗ từ bên ngoài dễ dàng hơn nhiều. Quá trình lắp ráp mất vài giờ, bao gồm khoan, bắt vít và dán. Với các tấm chính vào vị trí, toàn bộ tủ đã có cảm giác cứng và không có thay đổi gì, sau đó tôi có thể lấp đầy tất cả các lỗ vít và sau đó chà nhám tất cả.

Tôi đã quyết định rằng bất kỳ bộ phận hoặc tấm nào thỉnh thoảng cần tháo ra sẽ không đơn giản chỉ được vặn thẳng vào gỗ hoặc MDF, vì việc siết chặt và tháo vít lặp đi lặp lại sẽ làm gỗ bị mài mòn. Điều này trực tiếp đề cập đến các thanh điều khiển, bảng điều khiển và bảng điều khiển trên cùng của bảng điều khiển. Tôi đã mua một số vít ổ đĩa hex cho mục đích này - chúng vít trực tiếp vào gỗ bằng một sợi thô, và sau đó có một lỗ vít có ren mịn ở giữa.

Để tạo các lỗ cho các que, tôi đã giữ chúng ở vị trí từ bên dưới, kiểm tra xem chúng có nằm ở giữa từ phía trên không, sau đó đánh dấu các lỗ bắt vít bên dưới bảng điều khiển. Sau đó, tôi có thể sử dụng một mũi khoan cột để tạo lỗ cần thiết mà không bị thủng lên bề mặt trên cùng. Các vít lục giác siết chặt vào vị trí bằng khóa allen và giữ các que một cách chắc chắn.

Tôi đã sử dụng một cách tiếp cận tương tự cho bảng điều khiển và phần trên cùng. Lần này, tôi sử dụng máy khoan cầm tay để tạo một lỗ xuyên qua bảng điều khiển có kích thước phù hợp với vít và sử dụng lỗ đó làm lỗ thí điểm trên thanh bên dưới, cùng với một mũi khoan lớn hơn, để tạo lỗ cho các vít lục giác.

Tôi không chắc chắn về cách khắc phục cạnh trước của bảng điều khiển. Một lựa chọn mà tôi nghĩ đến là có hai bộ vít, một gần phía trước và một gần phía sau. Thay vào đó, tôi đã thử nghiệm với việc đặt một mảnh gỗ vụn dọc theo mặt dưới gần mặt trước của bảng điều khiển. Điều này thực sự hoạt động tốt, vì nó khía vào bên trong của bảng điều khiển phía trước và do góc của bảng điều khiển có nghĩa là không thể kéo các điều khiển lên. Cùng với sự thay đổi về các vết cắt nơi bảng điều khiển tiếp xúc với màn hình, nó làm cho bảng điều khiển dễ dàng thả vào và nhấc ra.

Một quyết định khác mà tôi phải thực hiện là lưới loa. Tôi đã quyết định sử dụng loa hình bầu dục nhẹ mà tôi đã tận dụng được, nhưng phải vật lộn để tìm một lưới tản nhiệt hình bầu dục đủ hẹp. Lựa chọn khác duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là khoét một loạt lỗ trên bảng điều khiển phía dưới. Tôi đã thử nghiệm một vài mũi khoan có kích thước trên một mảnh MDF phế liệu và vẽ ra một kế hoạch nhanh chóng trong MS Paint. Gõ sơ đồ vào tấm MDF và dùng đinh ghim chọc vào từng lỗ để lại một loạt vết lõm trên tấm mà tôi đã khoan. Tôi đã rất ngạc nhiên về cách hoạt động của nó, đặc biệt là với lớp sơn cuối cùng ở đó - bạn thậm chí không thực sự chú ý đến chúng. Vặn các loa phía trên chúng, chúng cũng cho âm thanh to hơn mà tôi mong đợi từ các đơn vị 2W nhỏ. Tôi đã khoan một lỗ ở phần sau của tấm chắn để dây cáp chạy qua và lắp các kẹp gắn cho đèn LED.

Cuối cùng, đã đến lúc tìm cách lắp màn hình. Tháo màn hình xuống rất đơn giản: Đầu tiên, cần tháo khung giữ màn hình vào chân đế, tiếp theo là vít ở mỗi góc. Sau đó là trường hợp kéo phần vỏ phía trước ra khỏi phần vỏ phía sau; hai nửa kẹp với nhau theo cách xung quanh. Có một cáp ruy-băng nhỏ kết nối các nút phía trước với bảng mạch chính, tuy nhiên, màn hình hoạt động tốt khi không được kết nối, vì vậy không cần phải tìm cách gắn bất kỳ điều khiển nào vào bên trong tủ. Sau khi loại bỏ màn hình, tôi lấy một cái kệ gỗ cũ mà tôi đã cắt xuống có kích thước bằng chiều rộng bên trong của tủ, và cũng đủ sâu để cho phép các lỗ gắn trên và dưới vài cm. Tôi đã đục 4 lỗ trên giá và gắn màn hình vào đó. Với sự kết hợp giữa thử và sai và một chút may mắn, tôi đã có thể giữ màn hình ở vị trí bên trong tủ có gắn kệ và đánh dấu mặt trong của các tấm bên mà kệ đáp ứng được. Sau đó, đó là một trường hợp thêm các thanh chắn ở hai bên phù hợp với các dấu hiệu và vặn giá đỡ vào các thanh chắn. Tôi vẫn chưa vặn cố định tấm MDF màn hình trước vào tủ và việc tháo tấm này ra trước khi cố định giá vào vị trí đã giúp việc này trở nên dễ dàng hơn. Do quyết định có lỗ màn hình đủ lớn để gắn màn hình ngang với bảng điều khiển thay vì phía sau nó, nên màn hình được lắp đặt và tháo ra thông qua mặt trước của tủ, thay vì phía sau. Một lần nữa, đó là một quyết định thiết kế giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Để lan truyền sự căng thẳng của các vít ở phía sau giá, tôi đã sử dụng khung lắp màn hình ban đầu làm miếng đệm vì nó đã là hình dạng hoàn hảo cho công việc.

Bước 6: Chuẩn bị kiểm tra

Trước khi tôi có thể kích hoạt tất cả lần đầu tiên, cần phải hoàn thành một số bước nữa. Điều quan trọng nhất là thiết lập Raspberry Pi. Tôi quyết định chọn một hình ảnh được tạo sẵn cho mục đích thử nghiệm. Tôi đã có sẵn thẻ MicroSD 32GB, vì vậy hãy tải xuống một bản dựng được khuyến nghị cao. (Tôi không chắc liệu Huấn luyện viên có cho phép liên kết đến loại thứ đó hay không, vì vậy tôi chỉ nói rằng tôi đã tìm kiếm “Damaso 32GB Ultimate v4”). Việc ghi hình ảnh ra thẻ SD mất một chút thời gian, vì vậy trong khi quá trình đó đang chạy, tôi đã cài đặt các thanh và nút và kết nối chúng với bộ mã hóa.

Bộ mã hóa Xin-Mo nhỏ, vì vậy tôi đã gắn nó vào chân tủ ở khu vực bên dưới bảng điều khiển. Mỗi microwitch, có thể là một nút hoặc một hướng trên thanh, có hai kết nối. Một dây trực tiếp từ bảng mã hóa và một kết nối đất được kết nối thành chuỗi với một trong các đầu nối trên mọi công tắc. Tôi thấy dễ dàng nhất là kết nối đầu nối đất đầu tiên với một công tắc gần trung tâm của bảng điều khiển, sau đó làm việc với một đầu và quay lại một lần nữa. Một mẹo khác mà tôi đưa ra là đặt một miếng băng dính xung quanh vỏ của mỗi dây không nối đất và dán nhãn ý nghĩa của nó để kết nối với (tức là U, D, L, R, 1, 2… v.v.). Làm điều đó, cũng như đảm bảo rằng khi bạn kết nối đầu kia với bộ mã hóa, bạn đặt chúng theo cùng một cách (tôi đã chọn loại bỏ cạnh bạc), có nghĩa là nếu bạn phải loại bỏ hoàn toàn các đầu nối, đó là một công việc khá nhiệm vụ đơn giản để đặt chúng trở lại một lần nữa. Tôi cũng nhận thấy việc gắn nhãn phần đế của thanh có một số cách giúp xác định công tắc siêu nhỏ nào tương ứng với hướng nào, vì nó không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Các nút phía trước cần được nối dây cùng với các nút của bảng điều khiển chính, vì vậy khi tất cả các nút chính đã được kết nối, có thể giúp ai đó giữ bảng điều khiển gần trong khi hoàn thành việc nối dây bổ sung phía trước.

Bây giờ đến phần tuyệt vời - kiểm tra rằng mọi thứ cho đến nay đang hoạt động. Tại thời điểm này, tất cả các thành phần bên trong chỉ được thả vào bên trong tủ mà không có bố cục nào, nhưng nó mang lại cơ hội tuyệt vời để đảm bảo rằng tất cả đều hoạt động như bình thường. Các hạt phía sau các nút chỉ được thực hiện chặt chẽ bằng ngón tay và một số hoạt động hơi mất sức, nhưng nếu không thì thử nghiệm này khiến tôi thoải mái rằng nó sẽ thành công.

Sau một vài tuần thử nghiệm, tôi đã phải tháo tất cả các thành phần và trả chiếc tủ về dạng vỏ rỗng để chuyển sang giai đoạn tiếp theo

Bước 7: Sơn lót và sơn

Trước khi sơn bất kỳ lớp sơn lót nào lên tủ, có một vài lỗ bắt vít vẫn cần được lấp đầy và chà nhám. Sau đó, tôi áp dụng sơn lót bằng con lăn bọt nhỏ cho hầu hết các tấm, và một chiếc chổi nhỏ để đi ngay vào các góc. Sau khi để khô một vài ngày, tôi cho tất cả cát nhẹ và lớp thứ hai.

Lưu ý: Kem lót tôi đã sử dụng là loại gốc nước. Tôi đã đọc về một số người gặp vấn đề với sơn lót gốc nước trên MDF, khiến các sợi vải bị bong ra, đặc biệt là ở các cạnh. Tôi đã thử nghiệm trước trên một mảnh vụn và không thấy vấn đề nào như vậy. Tôi khuyên bạn nên thử nghiệm trước dù sao.

Tôi đã cân nhắc sử dụng sơn phun cho giai đoạn tiếp theo, tuy nhiên, lúc này tôi đang ở thời điểm này là cuối mùa thu ở Anh và tôi cần phải phun sơn bên ngoài. Vì thời tiết không thể làm được điều này, tôi đã tham khảo ý kiến của một người làm tủ chuyên nghiệp, và anh ấy đề xuất vết ố trên gỗ Sadolin. Nó là gốc dầu và về lý thuyết thì không cần sơn lót, mặc dù vậy khi tôi thử nghiệm nó trên một số tấm MDF không sơn phủ, tôi rất vui vì dù sao tôi cũng đã sơn lót. Được áp dụng với một con lăn nhỏ bằng bọt, nó khô để tạo thành một lớp hoàn thiện có kết cấu màu đen đáng yêu, với một chút bóng nhẹ. Một điều cần lưu ý là nó cần được thi công ở nhiệt độ trên 8 độ C, và mất khoảng 24 giờ để khô trong 20 độ C. Khi tôi vẽ tranh trong nhà kính vào tháng 11, nhiệt độ chỉ cao hơn nhiệt độ tối thiểu, và tôi thấy thời gian khô giữa các lớp sơn là gần một tuần hơn một ngày. Nó đáng để chờ đợi, vì kết thúc thực sự trông tốt. Một lớp cát rất nhẹ với giấy mịn đã được thực hiện giữa các lớp sơn, và tôi đã phủ tổng cộng 3 lớp cho mặt sau, mặt trên và mặt trước. Vì các mặt sẽ được dán tác phẩm nghệ thuật, tôi chỉ dán một lớp áo duy nhất.

Tại thời điểm này, tôi cũng chuyển sự chú ý của tôi vào bảng điều khiển phía sau. Tôi đùa với việc lắp một cái quạt vào tủ. Có thể lúc này nó không cần một cái với Pi 3 bên trong, nhưng nếu tôi hoán đổi nó vào bất kỳ lúc nào cho thứ gì đó tạo ra nhiều nhiệt hơn, tôi có thể rất vui vì hệ thống thông gió. Quạt tôi chọn là quạt thùng PC có gắn cảm biến nhiệt. Điều này có lợi thế là đối với nhiệt độ dưới 30, quạt chạy ở tốc độ rất thấp và hầu như không phát ra tiếng ồn. Tôi đã sử dụng một cái cưa lỗ lớn nhất mà tôi có và khoét một lỗ thông hơi cho quạt, sau đó sơn mặt sau cho khớp với phần còn lại của tủ. Tôi cũng tạo hai lỗ 32mm ở đáy thùng máy để hút một lượng không khí vào. Chúng được che bằng lưới quạt nhỏ và không thể nhìn thấy trừ khi tủ được đặt ở cạnh sau. Tôi cũng đã phải xem xét làm thế nào để sửa chữa bảng điều khiển này. Tôi đã mua một bản lề đàn piano để sử dụng, nhưng không có vít chìm phù hợp. Để ngăn nó rơi ra bên ngoài. Giữa chúng, bảng điều khiển nên được khóa tại chỗ. Tôi phải khoan một lỗ 18mm gần đầu bảng điều khiển để lắp ổ khóa và sơn các dải dọc cho khớp. Cuối cùng, thêm một số băng niêm phong dày 1mm xung quanh lỗ và một dải bổ sung ở dưới cùng của bảng điều khiển, có nghĩa là nó nằm ở chiều cao phù hợp.

Bước 8: Chuẩn bị điện

Trong quá trình thử nghiệm, tôi có nguồn cho mọi thứ đi đến dây dẫn mở rộng thông qua mặt sau và có bộ điều hợp nguồn riêng cho từng thành phần (Raspberry Pi, màn hình, bộ khuếch đại và ánh sáng). Đối với bản dựng cuối cùng, tôi có một dải nguồn bên trong được kết nối với một đầu nối IEC duy nhất ở phía sau. Tôi đã cắt phích cắm của một dây dẫn mở rộng và các đầu nối hình chóp uốn cong vào dây dẫn để gắn chúng vào đầu nối IEC. Tôi đã nhận ra rằng khi tôi có nguồn điện đi qua đầu nối sẽ có khả năng bị hở các đầu nối với điện áp chính, vì vậy tại thời điểm này, tôi đã thô sơ tạo một phần hộp để che phía sau của đầu nối và dán nó vào vị trí. Tôi đã sử dụng đầu nối chuyển mạch với đèn chiếu sáng neon. Có thể nối dây chúng theo nhiều cách - đèn neon luôn không được sử dụng, bật khi công tắc đang bật hoặc bật ngay khi có nguồn điện lưới. Tôi đã chọn tùy chọn ở giữa, để đèn neon hoạt động như một đèn nguồn.

Để cung cấp điện áp cho bộ khuếch đại, quạt và đèn LED, tôi đã gặp khó khăn. Tôi muốn để trống một ổ cắm, tuy nhiên đèn LED và quạt chạy từ 12 volt, nhưng bộ khuếch đại cần 9V. Điều này có nghĩa là bộ khuếch đại sẽ chiếm ổ cắm còn lại. Tôi đã giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng một máy tính xách tay cũ 12v PSU để điều khiển đèn LED và quạt, và đấu dây trong bộ chuyển đổi DC-DC để chuyển 12v xuống 9v cho bộ khuếch đại. Nó chỉ làm cho mọi thứ gọn gàng hơn so với việc thêm một PSU. Tôi đã đấu dây cáp mở rộng quạt để có thể tháo hoàn toàn bảng điều khiển phía sau bằng cách ngắt kết nối cáp quạt khỏi bộ mở rộng.

Bước 9: Tác phẩm nghệ thuật và đúc khuôn

Tác phẩm nghệ thuật được sản xuất với lớp nền kết dính, và dễ dàng xếp thẳng hàng với các cạnh thẳng của tấm. Nó không dính đến mức không thể bóc ra và đặt lại vị trí, do đó, đủ dễ dàng để vào đúng vị trí. Cắt các cạnh được thực hiện bằng dao thủ công, cũng như cắt các lỗ cho các nút và que. Marquee được thực hiện như một bản in ngược, trong đó hình ảnh có lớp keo dán được áp dụng cho mặt trước thay vì mặt sau, và được cố định vào một miếng perspex 2mm.

Đối với khung bezel, tôi phải lắp lại màn hình và đo khoảng cách giữa các cạnh của tủ và cạnh của màn hình. Sau đó, anh họ của tôi đã sửa đổi khung bezel đi kèm với tác phẩm nghệ thuật để tính đến các kích thước này, đồng thời cũng loại bỏ một số ký tự có thể đã bị cắt do kích thước màn hình.

Với các tác phẩm nghệ thuật tại chỗ, tôi gắn các cột chữ t. Kích thước của khe đủ lớn để tôi không cần phải đóng nó vào vị trí, nó được giữ đủ chặt để tôi có thể ấn tất cả vào đúng vị trí bằng tay. Đối với bất kỳ góc nào biến thành chữ ‘T’, tôi đã sử dụng một con dao Stanley để loại bỏ các phần nhỏ của chữ ‘T’ để nó không bị thắt dây. Tương tự như vậy đối với các bộ phận quay ra ngoài theo bất kỳ mức độ nào, tôi đã cắt thành chữ ‘T’ để giúp mặt ngoài của gò có thể uốn cong dễ dàng.

Bước 10: Lắp mọi thứ vào bên trong

Tôi bắt đầu với loa và dải đèn, luồn dây qua lỗ truy cập và nhét chúng vào cạnh tủ. Tôi muốn cố gắng giữ mọi thứ khá gọn gàng, vì vậy đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Các dây cáp hoặc được cắt ngắn nhất có thể, hoặc được buộc hoặc quấn cáp để tránh dây lộn xộn ở khắp mọi nơi. Tôi đã sử dụng súng bắn keo nóng để cố định phần mở rộng vào đáy tủ, và cũng để cố định PSU máy tính xách tay bên cạnh nó.

Vỏ Raspberry Pi mà tôi sử dụng đã được chọn vì nó có một ngàm gắn sẵn. Vấn đề duy nhất mà tôi có thể thấy là nó sẽ đặt thẻ SD rất gần với bề mặt mà nó được gắn vào, vì vậy việc cố định nó vào cạnh bên hoặc dưới cùng của tủ có thể gây khó khăn cho việc lấy thẻ SD vào hoặc lấy ra. Vì lý do này, tôi đã gắn vỏ vào phần hỗ trợ màn hình, càng gần mép càng tốt, sao cho chỉ có đủ không gian để lấy thẻ vào hoặc ra mà không cần quá nhiều sức.

Bộ khuếch đại được cố định vào bảng điều khiển bên cạnh để có thể điều chỉnh âm lượng bằng cách đưa tay vào bên trong.

Bước 11: Marquee

Để lắp tấm ép vào tủ, tôi đã cố gắng lấy một số đoạn nhôm dài 500mm uốn cong thành hình chữ ‘L’, với cạnh ngắn bên trong chỉ 2-3mm và cạnh dài hơn khoảng 20mm. Ba lỗ đã được khoan vào cạnh dài hơn và sau đó toàn bộ chữ ‘L’ được sử dụng để giữ phần ép vào mặt trước của hộp đèn bằng cách sử dụng ba vít vào bên ngoài phần khung

Bước 12: Bezel

Công đoạn cuối cùng là gắn khung bezel. Tôi đã xem xét nhiều cách khác nhau để sửa khung bezel có nghĩa là nó có thể được tháo ra nếu tôi cần đến màn hình. Ban đầu tôi đã mong đợi khung bezel chỉ nằm phía trên bảng điều khiển khoảng một mm hoặc lâu hơn, điều đó có nghĩa là nó cần được tháo ra trước khi tôi có thể nhấc bảng điều khiển ra (vì bảng điều khiển xoay vào vị trí một cách hiệu quả dọc theo cạnh trước). Tôi băn khoăn về việc khoan nó và sử dụng vít, hoặc có thể là nam châm. Giải pháp cuối cùng đơn giản hơn nhiều - một vài miếng Sellotape hai mặt. Nó có độ bám vừa đủ để giữ tấm nền áp vào màn hình, nhưng dễ dàng kéo ra nếu cần.

Trong một lần may mắn cuối cùng, bức tranh cá nhân thực sự sâu hơn khoảng 3mm so với tôi mong đợi, vì vậy bảng điều khiển dựa vào nó. Điều đó thật tuyệt khi tôi cần tháo bảng điều khiển một lần nữa, tuy nhiên điều này ngay lập tức có hai vấn đề - thứ nhất là khung bezel có xu hướng từ từ trượt xuống và vấn đề thứ hai nghiêm trọng hơn. Các cạnh của bảng điều khiển, thay vì được hỗ trợ hoàn toàn bởi MDF phía sau, giờ đây chỉ nằm trên một mảnh vải mỏng của perspex. Tôi đã xem xét xung quanh để tìm một số gỗ dày khoảng 2mm mà tôi có thể cố định bên dưới khung bezel, giải quyết vấn đề rơi perspex, cũng như tạo cho bảng điều khiển một thứ gì đó chắc chắn để chống lại.

Giải pháp cho điều này hơi bất ngờ, nhưng tôi nhận thấy rằng các que đá có độ dày vừa phải, vì vậy tôi đã sửa một hàng của chúng dưới màn hình, giải quyết cả hai vấn đề trong một lần.

Bước 13: Danh sách Snag

Tôi đã gặp phải một số vấn đề sau khi hoàn thành việc xây dựng. Như tôi đã đề cập trước đó, các đai ốc siết chặt bằng tay phía sau các nút có xu hướng bị mất tác dụng. Lần này tôi đã thắt chặt hoàn toàn chúng bằng cờ lê, nhưng một số vẫn bị mất theo thời gian. Tôi không muốn mạo hiểm khi siết chặt chúng, vì vậy hãy tháo bảng điều khiển và bôi một ít keo nóng vào từng nút giữa chỉ và đai ốc. Nó đủ để ngăn chặn sự mất hoạt động của đai ốc một lần nữa, nhưng có thể được lấy ra khá dễ dàng nếu tôi cần tháo một nút lần nữa.

Vấn đề khác là chính những cây gậy. Một trong những nhận xét về gậy Zippyy là đôi khi khó đánh theo đường chéo. Càng chơi game, tôi càng nhận thấy vấn đề. Tìm hiểu các triệu chứng trên Google, một lời khuyên là hãy tháo tấm hạn chế bên dưới gậy (tấm cho phép bạn thay đổi giữa gậy 2, 4 và 8 chiều). Điều này đã cải thiện một chút vấn đề, nhưng vẫn chưa đủ. Có một tấm thứ hai bên dưới bộ hạn chế và nếu tôi cũng tháo ra thì chiếc gậy đó sẽ tốt hơn nhiều, tuy nhiên, phần nhựa ở dưới cùng của chiếc gậy sau đó sẽ cọ xát trực tiếp vào tấm kim loại ở dưới cùng của thiết bị, có khả năng làm mòn nó. thời gian. Giải pháp của tôi cho điều này là sử dụng Dremel để chà nhám một số nhựa trên tấm thứ hai này, làm cho nó tròn hơn nhiều nhưng vẫn đảm bảo đáy của thanh là nhựa-nhựa thay vì nhựa-kim loại. Cho đến nay, bản sửa lỗi này đã hoạt động hoàn hảo và làm cho gậy dễ sử dụng hơn nhiều.

CHỈNH SỬA: Một vài tháng trước, tôi đã thay thế các công tắc micro trong que Zippyy bằng các công tắc có nhãn hiệu Cherry. Điều này đã mang lại hai lợi thế. Thứ nhất, gậy bây giờ yên tĩnh hơn rất nhiều; các công tắc được cung cấp cùng với gậy Zippyy rất "clicky", tôi đã không nhận ra là bao nhiêu cho đến khi tôi thử những chiếc Cherry. Thứ hai, nó làm giảm tổng lượng hành trình cần thiết để ghi lại một chuyển động từ gậy. Điều này đã làm cho lối chơi trôi chảy và chính xác hơn, đồng thời có nghĩa là những chiếc gậy giống như gậy Siemitsu chính hãng mà bạn tìm thấy trong nhiều máy arcade. Tổng cộng chi phí này của tôi chỉ hơn £ 15 để làm cả hai cần điều khiển, bao gồm cả giao hàng.

Bước 14: Thưởng thức

Một khi tất cả những điều đó đã được hoàn thành, điều duy nhất còn lại cần làm là tận hưởng thành quả làm việc chăm chỉ của bạn.

Tôi hy vọng hướng dẫn này làm bạn đồng hành tốt với các hướng dẫn xây dựng khác hiện có và một số gợi ý và mẹo đã tỏ ra hữu ích.

CHỈNH SỬA: Tôi đã tải tác phẩm nghệ thuật gốc lên tài khoản Google drive, vì tôi không chắc liệu có dễ lấy nó từ nguồn gốc nữa hay không. Nó có thể được tải xuống tại đây - Các tệp tác phẩm nghệ thuật gốc

CHỈNH SỬA 2: Tôi cũng đã thêm tác phẩm nghệ thuật cuối cùng vào Google drive. Điều này chứa các bảng điều khiển bên đã được sửa đổi với các con khủng long được hoán đổi ở một bên, bảng điều khiển cuối cùng, làm sạch đồ họa cho bảng điều khiển và bảng điều khiển phía trước. Không có đồ họa cuối cùng cho khung bezel, tuy nhiên chúng phần lớn dựa trên bản tải xuống gốc. - Tác phẩm nghệ thuật cuối cùng